Авео плохо заводится на холодную

Авео плохо заводится на холодную

Прежде чем создать новую тему, ознакомьтесь с материалами сайта. Если же Вы не нашли ответа на свой вопрос, то воспользуйтесь Поиском по Форуму(вставив в графу поиска ключевое слово) — возможно, что эта тема уже обсуждалась.
Давайте понятные названия к темам, максимально точно описывающие суть проблемы. Пример хорошего названия: «Затрудненное включение низших передач», пример плохого: «Помогите плиз. «.
Давайте максимально развернутое описание проблемы, расскажите о шагах, которые Вы уже предприняли и о результатах.
Не создавайте тем не соответствующих тематике данного форума: такие сообщения будут удаляться или переноситься в профильные форумы.

АВЕОВОД-постоялец

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 11.5.2010
Пользователь №: 55807
Спасибо сказали: 9 раз

Автомобиль: Aveo 1.2 хэтчбэк B12S1 2006 T200
Откуда: Екатеринбург
Регион: Свердловская область

Автомобиль Chevrolet Aveo 2006 г.в. 1.2 литра SOHC 72 л.с. двигатель B12S1, пробег 125600 км, заправлен полный бак 92-го (как и всегда). В последнее время стал крайне плохо заводиться на «холодную». Раньше полсекунды подержал — двигатель сразу подхватил. Сейчас чтобы завестись приходится держать по 2 секунды, и то заводится как-то неуверенно. Я прочитал огромное кол-во информации на этом форуме по этой проблеме в других темах, собрал 10 возможных причин возникновения этой проблемы начиная от плохого бензина и заканчивая датчиком коленвала. Я решил записать на видео процесс запуска двигателя. Машина перед этим постояла возле работы 4 часа при температуре около +3C. Может быть здесь есть такие эксперты, которые могут поставить диагноз по видео или хотя бы отсечь заведомо ошибочные предположения. Основное здесь, пожалуй, звук, поэтому рекомендую одеть наушники. Итак, смотрим видео:

На данном видео, двигатель сначала не завёлся (тут я сам тупанул, нужно было подольше подержать, а я по привычке сразу отпустил; по крайней мере с автозапуска машина всегда заводится, хотя и с трудом). На второй попытке, когда двигатель завелся в первый раз, он поработал несколько секунд, а затем обороты просто упали до нуля, когда я всего лишь плавно отпустил сцепление (коробка была на нейтрали). Должен сказать, что такое не каждый раз, это случилось впервые. На третей попытке двигатель снова не завёлся (снова не стал долго держать). И лишь на четвёртой попытке я решил держать долго и двигатель завёлся ещё раз. Я подождал подольше, погазовал, после этого сцепление отпустилось без проблем. Когда двигатель прогрелся, он вполне нормально тянул, больше не глох, не троил, холостые обороты не плавали, мощность не падала. Так что нужен такой диагноз, который объяснял бы существующую проблему с запуском и одновременно отсутствие проблем когда двигатель прогревается Так, если бы проблема была, например, в свечах, то проблема была бы и при горячем двигателе, а она только при холодном.

Сначала я грешил на аккумулятор — ему было уже 4 года, заменил на новый, зарядил в магазине (есть глазок-индикатор — горит зелёный). Затем на конденсат в бензобаке (как раз начались околонулевые температуры в сентябре-октябре), старался всегда держать бензобак полным, чтобы было меньше воздуха в баке — тоже не помогло (либо воду мне лили сразу на заправке). Потом предположил, что бензин плохой пошёл на «моей заправке» — сменил заправку (была ГПН, щас Лукойл). Лью всегда исключительно АИ-92. То, что бензин плохой пошёл — это скорее всего правда, т.к. до перехода на Лукойл у меня ещё раза три «Check Engine» загорался при запуске двигателя (затем гас через несколько циклов запуска-выключения). А сейчас (после того, как я залил в сумме 30 литров с новой заправки) Check Engine перестал появляться (заливал до полного бака сначала 10, потом 5, потом ещё 15 литров), но заводится всё равно плохо. Масло в двигателе (Mobil 5w40), топливный фильтр (тонкой очистки, оригинальный) и свечи (оригинальные) менял 4 месяца назад (в июне 2013, проехал на них 5500 км). Месяц назад поменял ремень и ролик ГРМ с водяной помпой, ремень генератора, ремень навесного оборудования, сальники коленвала и распредвала. Высоковольтные провода менял 35 тыс. км назад (они по 90 ходят). Пробовал самостоятельно чистить форсунки активным давлением на газ (ездил специально не жалея бензин). Все запчасти в автомобиле ставил оригинальные, работы выполняли в неофициальном, но в хорошем автосервисе, где меня хорошо знают и не стали бы обманывать.

Бензонасос и сеточку ни разу не менял, бензобак ни разу не снимал, форсунки ВИНСом чистил последний раз года 3-4 назад после плохого бензина, но тогда это проявлялось в виде плавающих оборотов ХХ и провалами мощности двигателя «на горячую». Сейчас такого нет.

В данный момент рассматриваю следующие возможные причины:

В настоящий момент эта гипотеза одна из основных, т.к. проблема пришла как раз с появлением околонулевых температур, благоприятных для появления конденсата. Последний месяц я специально практически не допускал опустошения бензобака более, чем наполовину, чтобы в бензобаке было по минимуму воздуха для образования конденсата. Но не исключаю вероятности, что бензин мне заливали сразу с водой прямо на заправке, там ведь тоже может образовываться конденсат. Всегда заправлялся на одной заправке Газпромнефти последний год, неделю назад из-за описанных проблем сменил на Лукойл — обновил большую часть бензина в бензобаке, проблема осталась, хотя есть и улучшение — перестал загораться Check Engine при каждом 4-5 запуске (об этом позже).

К предложениям с доливанием спирта в бензобак отношусь скептически и настороженно. Во-первых, потому что в руководстве по эксплуатации содержатся огромные предупреждения по поводу недопустимости использования этилированного бензина и даже про снятие с гарантии в случае заливки этилированного бензина. Во-вторых, потому что вода тяжелее бензина. При отстое за ночь она должна скопиться на дне и при первом же пуске бОльшая её часть должна выйти естественным путём (через бензонасос). То есть по теории вода должна выводиться из бензобака в первую очередь как более тяжёлая фракция. И она похоже выходит, т.к. утром из выхлопной трубы капает вода, а асфальт под трубой выглядит забрызганным водой (но неизвестно это вода в выхлопной системе или непосредственно из бензобака). Не понимаю зачем нужно связывать воду спиртом, если она и так выпадает в осадок, бензонасос как раз снизу. А улучшение запуска, описываемое многими здесь после добавления спирта, может быть связано с простым повышением октанового числа. Быть может тогда того же эффекта можно добиться простой доливкой 95 или 98 бензина.

Читайте также:  Как почистить печку на ВАЗ 2106

Засорилась сетка в бензобаке

Сетка эта за 7 лет ни разу не менялась и не чистилась. С одной стороны, если бы она серьёзно засорилась, то проблемы были бы и на прогретом двигателе. Но считаю, что в профилактических целях стоит её почистить. Заменить пока нет возможности, т.к. оригинальная отдельно не продаётся, только вместе с бензонасосом. А это около 10 тысяч у официалов. Неоригинал боюсь ставить, т.к. встречал отзывы о проблемах, связанных с иными характеристиками аналогов, у кого-то вроде после установки неоригинальной сетки вроде даже накрывался бензонасос. Слышал, что подходят сеточки от лачетти, но это надо проверять на совместимость именно с моим двигателем.

Засорилась форсунка холодного пуска

О существовании данного вида форсунки я узнал только вчера. И пока даже не знаю точно есть ли она на Авео. Но, судя по названию и описанию её предназначения, может быть дело как раз-таки в ней. По крайней мере это полностью объясняет почему проблема есть при холодном запуске и почему её нет при горячем.

Нагар на клапанах

Дескать из-за смолы на клапанах последние где-то там прилипают или подвисают. Маловероятно, конечно, но вдруг.

Бензонасос плохо качает

Маловероятно, т.к. звук насоса при повороте ключа отчётливо слышен и он не изменился. Не стал ни тише, ни громче. Но давление в топливной системе, пожалуй, всё же не лишним будет проверить. Это ведь не должно стоить больших денег в сервисе?

Сдох какой-нибудь датчик температуры, от которого зависит степень обогащения смеси

Ну, эта версия просто чтоб задать вопрос мастеру.

Искрят катушки зажигания или в свечных колодцах

Встречал про это на форуме.

Может всё же свечи?

Так-то они всего 5500 км отходили, но вдруг с ними всё же что-то не так. Может какие-то многоконтактные свечи лучше поставить?

Засорён датчик кислорода

Окислился датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Из-за неправильной его работы может тупить зажигание. Но проблема тогда должна бы проявляться и на прогретом двигателе. В пользу этой версии говорит лишь то, что когда месяц назад только начал загораться Check Engine, я провёл диагностику в сервисе, и там из ошибок были только ошибки как-то связанные с положением коленвала (точно уже не помню), которые списали просто на какой-то глюк. Дескать ничего серьёзного. Однако, эта версия не объясняет почему Check Engine перестал загораться после смены АЗС.

Кроме этого, встречался с советом заводить двигатель сразу после поворота ключа в положение ON, не дожидаясь пока бензонасос накачает топлива. Весьма неожиданный совет, учитывая, что до этого я встречался в основном с обратной рекомендацией — всегда ждать 2-4 секунды прежде, чем крутить стартер.

Источник: aveoclub.ru

Не заводится Chevrolet Aveo

В процессе эксплуатации Шевроле Авео автовладелец может столкнуться с неприятной ситуацией, когда его машина отказывает заводиться.

Причин невозможности запуска мотора масса и они все имеют различную природу происхождения. Часть поломок легко устраняется, но есть и такие, для ликвидации которых потребуется посещение автосервиса.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Шевроле Авео не заводится, то причину этого следует начинать искать с аккумулятора. Его разряженное состояние ведет к просадкам напряжения. Из-за этого стартер не может нормально вращать коленчатый вал силовой установки.

Ситуация с запуском мотора усугубляется в мороз. При отрицательных температурах моторное масло становится более вязким и загустевает. В результате провернуть коленчатый вал становится сложнее. Стартерный узел начинает требовать повышенный ток, который далеко не всегда способна обеспечить батарея. Связано это с тем, что в мороз аккумулятор отдает меньше заряд из-за замедления химических процессов.

Для решения проблемы с разряженным АКБ необходимо:

  • выполнить пуск с помощью ПЗУ;
  • зарядить родной аккумулятор обычным способом или ускоренно;
  • «прикурить» от стороннего транспортного средства.

Из-за окисления клемм нарушается электрический контакт. Это приводит к существенной просадке напряжения при попытке пуска. Для решения проблемы рекомендуется зачистить налет и покрыть все токопроводящей смазкой.

Единоразовый разряд АКБ следует оперативно устранить и продолжить эксплуатацию авто в прежнем режиме. Если же ситуация повторяется, то необходимо проверить аккумулятор. По результатам диагностики принимается решение о замене или ремонте.

Повреждения корпуса АКБ также влияют на возможность запуска ДВС. Так, например, через сквозные трещины может вытечь часть электролита. Существенное падение пускового тока и количества отдаваемой энергии не позволят стартеру завести автомобиль. Решение проблемы заключается в установке нового АКБ.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Выход из строя охранной системы или ее неправильный монтаж вызывает нарушение в запуске силового агрегата. Для диагностики и определения влияния автосигнализации на запуск мотора, требуется провести полный ее демонтаж.

После этого необходимо пробно завести машину. Если не крутит стартер и ДВС не запускается, то сигнализацию можно исключить из виновников и продолжить поиски причины неполадки в другом месте. Если же авто завелось, то каждый модуль охранной системы подлежит детальной проверке.

Забитый воздушный фильтр и запуск мотора

Воздушный фильтр в забитом состоянии может стать причиной невозможности запуска мотора. Для проверки следует изъять фильтрующий элемент и пробно пустить двигатель. Если он завелся, то расходник подлежит замене.

Читайте также:  Замена радиатора шкода октавия а5

Важно учитывать, что запрещена езда даже на короткое расстояние без воздушного фильтра. Дорожная пыль способна быстро вывести из строя цилиндропоршневую группу.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания в первую очередь важно проверить свечи. Их электроды не должны иметь повреждений, как на фото ниже. В случае дефектов замене подлежит весь комплект.

Характерной поломкой Шевроле Авео, мешающей успешному пуску мотора, является повреждение клеммной колодки модуля зажигания. Для диагностики требуется визуальный осмотр. По его результатам принимается решение о дальнейшем ремонте.

Рис — Разъем модуля зажигания

Неисправности системы питания двигателя

Система питания двигателя преподносит ряд характерных поломок, приводящих к невозможности завести Шевроле Авео.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправности Проявление
Повреждение топливной магистрали Невозможность запуска мотора проявляется сразу после появления дефекта
Забивание форсунок отложениями Ухудшение запуска наблюдается раз за разом до полного отказа
Поломка бензонасоса Авто глохнет на ходу и больше не заводится
Забивание топливного фильтра Авто отказывает заводиться после заправки низкокачественным горючим, забившим фильтр
Залит не тот тип горючего Шевроле Авео невозможно завести практически сразу после заливки неподходящего топлива

Для проверки работы системы питания двигателя рекомендуется проконтролировать давление горючего в топливной рампе. Для этого следует отвернуть колпачок штуцера и надавить на шток золотника. При этом важно защитить подкапотное пространство от брызг топлива. Если из штуцера прыснул бензин, то с давлением в рампе все нормально.

Если не слышно звука работающего насоса, то необходимо проверить предохранитель №35 и реле №34.

Неисправности в системе пуска

Если не крутит стартер, то в первую очередь следует проверить крепление «массовых» проводов к кузову. Недопустимо наличие большого количества окислений.

Также при отсутствии вращения якоря стартера следует проверить плавкую вставку №54 и реле №55.

Отсутствие нормальной работы стартерного узла может быть из-за плохой затяжки контактных соединений. Получить доступ к ним можно сняв защиту картера и брызговик двигателя.

С помощью мультиметра, вольтметра или контрольной лампы следует проверить напряжение на силовом контакте втягивающего реле.

Определиться с целесообразностью необходимости демонтажа стартерного узла можно, подключив контрольную лампу или измерительный прибор согласно схеме, приведенной на изображении ниже. Если при повороте ключа зажигания появилось напряжение, то узел нуждается в ремонте.

Поломки системы впрыска топлива

Работа электронного блока управления сопровождается получением и обработкой информации с нескольких датчиков. При возникновении неисправностей наиболее простым способом их выявления является считывание ошибки с помощью диагностического тестера. Если специального сканера нет, то можно косвенно проверить работоспособность впрыска. Для начала требуется проконтролировать состояние плавких вставок №№50, 49, 48, 47, 46, 45, 42, 36.

За впрыск отвечает реле №3. Его требуется проверить на отсутствие видимых повреждений и надежность крепления в монтажном блоке.

Все разъемы, которые доступны для осмотра, должны быть проверены на отсутствие механических и прочих повреждений.

Немаловажную роль для правильной работы системы впрыска играют датчики. Поэтому их требуется осмотреть на наличие повреждений. Особое внимание следует уделять подсоединенным клеммным колодкам и проводам, исходящим из них.

Источник: zapchasti.expert

Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала.

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще «живая».

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить «не родному» оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Как показала практика, наиболее частые причины — это топливный насос, ДПРВ и АКБ.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

  • 40% — топливный насос
  • 25% — ДПРВ
  • 20% — АКБ — утечка — стартер
  • 15% — прочие причины

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео


Источник: moylacetti.ru