Чем смазать электроусилитель руля калина

Чем смазать электроусилитель руля калина

Просьба модераторам перенести в FAQ по рулевому или в шапку раздела.

Это касается ЭУР производства Махачкалинского завода Авиаагрегат.
Калина 2006 г.в.

Вот я и победил бренчание и стуки в самом ЭУРе. Снимал его три раза, первый раз летом подтягивал спец.гайку с двумя отверстиями, хватило не на долго, бряконье осталось. Второй раз уже в этом месяце снимал, решил ЭУР разобрать побольше. Разъединил половинки и увидел весь механизм своими глазами. В разобранном состоянии ничего не стучит, как только соединяю половинки – стук появляется снова. В итоге забил в картер червяка побольше смазки и собрал все обратно. Сейчас зима, и с утра, пока машина холодная, ЭУР звуков никаких не издавал, но стоило прогреть салон, как снова начиналась эта барабанная дробь. смазка просто становилась мягче и появлялся люфт. В общем доставал меня этот посторонний звук ни много ни мало четыре года, я терпел. боялся залесть в ЭУР. Но пришло время разобраться с проблемой, и я снял его в третий раз.

Далее я опишу процесс ремонта и доработки.

Будем снимать рулевую колонку.

Отключаем “-” клемму аккумулятора. Колеса стоят прямо. В салоне снимаем пластик вокруг рулевой колонки. Разъединяем электрические разъемы замка зажигания, иммобилайзера, отсоединяем два разъема от самого ЭУРа (большой и рядом с ним слева поменьше), также нужно отсоединить разъемы подрулевых переключателей дворников и поворотников и снять их самих, там все просто, отсоединить разъем звукового сигнала. Может что и пропустил, но в итоге все разъемы от рулевой колонки нужно отсоединить.
Далее внизу головкой на 13 откручиваем гайку на карданчике посередине, там где нет шлицов, а просто плоская деталь соединяется с карданчиком рулевого вала, разъединяем карданчик.
Теперь откручиваем четыре гайки на 13, которые крепят рул. колонку к кузову. Последнюю до конца не откручивать, вся эта конструкция весит 10-12 кг, так что аккуратнее, придерживая руками снизу, откручиваем последнюю гайку и опускаем все на пол. Теперь можно рул.колонку вынести из машины и разбирать.

Ставим все это на пол на руль.
Сначала отсоединим кронштейн (4 болта на 13).
Далее помечаем положение карданчика и вала маркером и откручиваем гайку на 13 и снимаем карданчик.
Теперь высокой головкой на 27 откручиваем большую гайку на валу.
Осталось открутить три болта на 13, которые соединяют две половинки ЭУРа.
Половинки начнут немного двигаться вокруг друг друга.
Теперь нужно аккуратно их разъединить, для этого плоской и мощной отверткой поддеваем верхнюю половинку в нескольких местах, только нельзя давить на ушки креплений (где были три болта) – сплав порошковый, можно обломить ушки . Немного покачиваем и верхняя половинка должна сползти вверх и сняться.
Если все прошло хорошо, то далее мы должны обнаружить на валу около пластиковой шестерни тоненькую шайбу (иногда она прилипает к подшипнику в верхней половинке)
Как я выяснил опытным путем, это регулировочная шайбочка отвечает за зазор в месте зацепления пластиковой шестерни и червяка ЭУРа. Со временем шестерня изнашивается, стирается, зазор меняется, появляется люфт, отсюда и стуки и бряконье. Я нашел дома жестяную банку вырезал подобную шайбочку и подложил её под заводскую.

Толщина новой шайбы примерно 0,3 мм. Т.е. в итоге получилось две шайбы: моя и заводская. Собрал половинки, закрепил одним болтом, стал крутить и слушать. и стуков не стало.
Я был в шоке и очень обрадовался. Значит все-таки износ был и звук был из-за него.
В общем все собрал обратно, поставил на машину и поехал проверять. Выехал на участок дороги с плохим асфальтом (типа гребенки) и вот она ТИШИНА. очень и очень тихо. Просто не узнал машину. А ведь 4 года мучился, думал-гадал как победить этот противный стук и бренчание.
Да, и руль стал потяжелее, приятнее на трассе, вроде как обратная связь прибавилась.
Очень доволен работой, всем советую.

Источник: www.lkforum.ru

Чем смазать электроусилитель руля калина

Тема про смазку для махачкалинско-новочерскасского ЭМУРУ. Почему только для него? Потому, что такая вот “замечательная” конструкция с червячным редуктором именно у этого изделия, а вкупе с культурой производства она дает много “нюансов” в эксплуатации. В частности, если смазки на заводе в редуктор заложили недостаточно, то со временем рулевое начинает “подклинивать” в некоторых положениях, т.к. пара шестерня-червяк очень чувствительна к смазке из-за характера трения в местах соприкосновения зубьев шестерни и червяка. До того, как начать подклинивать, ЭУР может просто “съедать” обратную связь в рулевом, что тоже очень неприятно. Причин у этого может быть ещё несколько (в частности – карданчик или рейка), но ЭУР среди них, пожалуй, – лидер.
В чем проблема? Казалось бы, клади в узел любую смазку и радуйся. Некоторые так и делают – чаще всего в редуктор кладут литол-24, некоторые – шрус-4, кото-то мешает литол с другими смазками и т.д. Но всё хорошо, пока за окном не слишком холодно, или не слишком жарко. Смазка в редукторе ЭУРа должна работать в очень широком диапазоне температур (-50; +50C) не загустевая, не разжижаясь и не теряя своих смазывающих свойств. Кроме того, она должна надежно служить в узле всё время его эксплуатации, защищая детали от износа при существенных нагрузках. Плюс к этому – быть нейтральной к материалам, которые применены в деталях редуктора (а шестерня в редукторе пластиковая). И даже больше – во всем рабочем диапазоне температур смазка не должна создавать излишнего сопротивления при прокачивании (быть слишком густой), а также – очень эффективно бороться с трением скольжения в червячном редукторе. Обычные смазки (фиол-1, литол-24, шрус-4 и т.д.) явно хоть по одному параметру да выпадают, не соответствуют этим требованиям. На заводе закладывают какую-то “секретную” эксклюзивную, смазку, но, как я говорил – с соответствующей культурой.
Я давно хотел поменять смазку в своём махачкалинском “произведении”, но не мог найти ничего похожего на то, что могло бы соответствовать требованиям и что можно было бы купить в розничной сети. И вот, наконец, кажется, нашел то, что нужно! Смазка называется LIQUI-MOLY THERMOFLEX. пришлось её заказывать и ждать почти целую неделю. Цена за 370г тубу – 790р. Но по крайней мере по спецификации (см. фото) это именно ОНА. Правда, я её ещё не пробовал. Собираюсь заняться ЭУРом на выходных.
Хотелось бы далее в этой теме обсудить опыт замены смазки в ЭУРах и как какая смазка себя ведет.

Читайте также:  Как снять передний бампер на солярисе

PS Никто никогда не убедит меня, что махачкалинско-новочеркасское изделие качественное. Я меняю смазку, а не сам ЭУР не потому что жадный, а потому, что (1) ЭМУРУ ДААЗ и Mondo обычному смертному в Москве достать нереально, (2) калужский ЭМУРУ первых серий тоже не миновал конструктивных проблем (с датчиком момента, который выполнен с использованием подвижных контактов и когда контактная группа портится – начинает “дергать” руль), а последних – обычному смертному в мск., опять-же, купить не реально по реальной цене (3) хотя у меня махачкалинский ЭУР из первых версий, электроника подтвердила свою безглючность временем, а такая проверка кое-чего стоит.

08.08.2009, 00:53 #2

08.08.2009, 09:53 #3
Чючюндрик
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Чючюндрик

Отчет-руководство по разборке редуктора ЭМУРУ для смены смазки.
В этой процедуре сложными являются 3 момента — отсоединить электрические разъемы, снять/поставить десятикилограммовую бандуру («авиаагрегат»), открутить бестолковую гайку на валу ЭУРа (сидит на фиксаторе резьбы) и разъединить половинки корпуса редуктора. Обязательно нужен рожковый ключ на 27, желательно иметь большой газовый ключ, хороший торцовый ключ на 13 и очень желательно — помощника.

Снятие ЭУР:
1.Ставим руль и колеса прямо;
2.Снимаем кожух рулевой колонки — откручиваем 3 самореза снизу, 2 — по бокам, выкручиваем 2 винта соединяющих половинки кожуха снизу, разъединяем и снимаем кожух;
3.Откручиваем 3 самореза и снимаем пластмассовую перекладину под рулевой колонкой;
4.Отсоединяем разъемы: поворотников, сигнала, маршрутного компьютера, стеклоочистителя, замка зажигания, катушки иммобилайзера. У разъема замка зажигания нужно отвести вверх скобу на части разъема, которая остается на машине. У катушки иммобилизатора блокирующая скоба – сбоку на «маме». У разъема сигнала нужно на «папе» нажать на язычок защелки и вывести «папу» (см. фото).
5.Отсоединяем разъемы питания и датчиков от ЭБУ ЭУРа. Чтобы вынуть разъем питания ЭУР, нужно отжать вниз язычок защелки на «папе». Язычок находится сверху у корпуса ЭБУ (см. фото);
6.Откручиваем гайку болта, скрепляющего промежуточный вал посередине (то есть разъединяем карданчики), вынимаем болт;
7.Откручиваем 4 гайки крепления ЭУР к кузову и вынимаем его из машины (здесь очень полезен помощник).

После этого рекомендую поставить рулевую колонку на пол на руль и медленно повращать редуктор относительно вала, наблюдая как изменяется сопротивление вращению. Также рекомендую проверить работу карданчиков на предмет заеданий, наличия смазки в подшипниках крестовин и т.п..

Разборка ЭМУРУ:
1.Ставим устройство на руль и откручиваем 4 винта (болта) крепления заднего кронштейна, снимаем кронштейн;
2.Берем ключ на 27 и газовый ключ, зажимаем газовым ключом карданчик за хомут, кладем конструкцию на бок и откручиваем гайку на валу (см. фото);
3.Метим положение карданчика на валу (удобно сделать надпил треугольным надфилем в месте разъединения хомута);
4.Снимаем карданчик, вынув полностью болт из хомута;
5.Откручиваем головкой на 13 3 винта, скрепляющих половинки корпуса редуктора;
6.Отсоединяем разъем датчика момента от ЭБУ (ближний к валу разъем);
7.Берем 2 болта подходящей длины с резьбой как у болтов крепления заднего кронштейна, и делаем с их помощью хитрый съемник из заднего кронштейна и крепкого (очень!) рожкового ключа, как показано на двух фото; Это важный пункт. Советую не пытаться спрессовывать подшипник или откручивать гайку с помощью молотка и зубила — новочеркасская электроника может этого не перенести;
8.Аккуратно вкручиваем болты в заднюю половинку корпуса редуктора, спрессовывая подшипник, снимаем заднюю половинку редуктора вместе с мотором и ЭБУ.

Тут появляется возможность проверить работу обоих подшипников рулевого вала (иногда именно из-за них возникают закусывания) и легкость вращения вала электродвигателя. Если двигатель вращается туго, то его можно попробовать отрегулировать, сняв заднюю крышку (3 винта), закрывающую датчик положения ротора и регулировочную шайбу (законтрена маленьким часовым винтиком).
Далее берем керосин, вымываем всю смазку с червяка и шестерни (фото), сушим, продуваем сжатым воздухом и набиваем новой смазкой (я сделал это от души, что не повредило).
Собираем всё в обратной последовательности. Гайку на валу очень сильно затягивать не стоит, можно посадить её на слабый фиксатор резьбы (хотя не очень понятно зачем вообще эта гайка нужна на собранном агрегате). Важно хорошо и точно стянуть 2 половинки корпуса редуктора, т.к. это влияет на качество сопряжения червяка с шестерней и, таким образом, на качество работы узла. После сборки редуктора стоит снова проверить его работу медленно проворачивая относительно рулевого вала и наблюдая за прикладываемым для проворачивания моментом.
Далее ставим всё в обратном порядке на автомобиль и, в зависимости от результата, радуемся жизни или едем искать нормальный безредукторный (ну или в крайнем случае – нормальный редукторный) ЭУР.

В моем случае эпопея заняла 4 с лишним часа и окончилась не слишком далеко от того места, откуда я «уходил». То есть, редуктор стал работать лучше, усилие, нужное для проворачивания, несколько снизилось, но неравномерность момента сопротивления осталась такой же. Причем точно такой же (по углу поворота руля), что наводит на мысль о том, что виновата шестерня. Возможно она кривая, возможно она установлена не соосно с редуктором, возможно что-то ещё, но мне уже не интересно выяснять. Буду искать ЭУР без идиотских червячных передач в конструкции, т.к. даже если червячная конструкция будет собрана безупречно, сопротивление вращению рулевого вала всё равно будет заметным, как и инерция двигателя.

Источник: vkaline.ru

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

  • руль клинит,
  • заедает
  • становится тугой,
  • и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).


Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
    На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
    После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Источник: autocentrum.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector
10.08.2009, 01:39 #4