Гольф 3 замена сайлентблоков задней балки

замена сайлентблоков задней балки Golf III (без снятия)

не устану повторять эту фразу: сайлентблок, это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И неисправность сайлентблока заключается в отслоении или отрыве резины. Визуально это выглядит чаще всего так:

ну а вот это крайняя степень износа

В отличии от Golf II, на третьем поколении конструкция тормозной системы позволяет приопускать балку, не разгерметизируя магистраль. А значит, есть шанс поменять сайлентблоки прямо на месте. Последовательность действий следующая:

— поддомкрачиваем машину (или вывешиваем на подъёмнике) так, что бы лапы не были в одной плоскости с кронштейнами крепления балки

-отсоединяем троса ручника от балки

-очищаем и откручиваем гайки крепления балки

-вынуть болты не удаётся. Во-первых, мешают тормозные шланги. Однако в кронштейнах сделаны прорези, а сам шланг закреплён скобой. Вот её удаляем

и шланг вместе с трубкой можно вытянуть и поднять

есть вероятность, что старые тормозные трубки могут лопнуть во время проведения работ, или позже, так что попутно оцените их состояние, и если выглядят плохо — превентивно поменяйте

Но самую большую проблему на Golf III создает регулятор тормозных усилий. Точнее — его крепление. Стальные болты с утопленной шляпкой превращаются в одно целое с алюминиевым корпусом.

-можно попробовать открутить болты, забив 12-ти гранную биту

-если получилось, регулятор вместе с трубками можно отодвинуть в сторону достаточно, что бы вытащить болт

И не забудьте открутить пружинку привода от самой балки!

Если же с регулятором не повезло, можно сделать следующее: вытянуть болт крепления балки максимально близко к регулятору, и обрезать возле кронштейна «болгаркой»

-затем вытолкнуть оставшуюся часть болта

-под балку ставим упор, и опускаем переднюю часть

-что бы трос ручника не мешался, поднимаем его вверх и как-нибудь фиксируем. Например, так:

-на станциях официального дилера для вынимания старого сайлентблока используется гидроцилиндр и несколько специальных оправок. В гаражных условиях построить такой съёмник почти нереально, зато наверняка имеется универсальный

сайлентблок придётся выбивать. Но сначала нужно очистить выступающую часть

-затем нужно зафиксировать балку. От вертикального перемещения поможет деревянный брусок, между балкой и кузовом

а что бы при ударах балка не болталась, нужен ещё один упор. Верхнюю часть нагружаем кузовом, и ставим так, что бы балка в него же упиралась

-желательно подобрать оправку, повторяющую форму наружной обоймы сайлентблока, или любую, плотно к ней прилегающую

в идеале, что бы её можно было и прикрутить к сайлентблоку, что бы не отлетала при каждом ударе.

-а теперь берём в руки кувалду потяжелее, и стараясь бить точно в торец, без перекосов, выбиваем сайлентблок

-если после трёх/четырёх точных и сильных ударов сайлентблок не стронулся, не стоит продолжать, а то можно и балку загнуть. Есть запасной метод. Нужно выдавить оторванную резиновую серединку, и ножовкой распилить обойму

зубилом загнуть край обоймы по распилу, и дальше она уже легко вылетит

-перед запрессовыванием новых сайлентблоков посадочное место нужно хорошо очистить

и нанести тонкий слой смазки

-кронштейны, фиксирующие тормозные шланги, будут мешаться, поэтому сейчас их нужно загнуть вверх

Читайте также:  Лампы ближнего света джетта 6

-для дальнейших действий потребуется специальная оправка. Я её заказывал у токаря-фрезерофщика

если она достаточно массивная, можно и для запрессовки использовать кувалду. Но лучше запастись длинным винтом с качественной резьбой.

Важно правильно сориентировать сайлентблок относительно балки. При ошибке возможна ситуация, когда «ухо» сайлентблока будет упираться в кузов

поэтому маркером обозначаем середину балки

и делаем отметку на самом сайлентблоке

-вставляем сайлентблок, собираем оправки и запрессовываем

-до упора конусной части в балку, никаких зазоров не должно оставаться

-теперь можно собирать балку. Но сначала желательно пару раз стукнуть по внутреннему уху кронштейнов, что бы их слегка раздвинуть

убираем упоры, поддомкрачиваем балку, заводим сайлентблоки в кронштейны,

-если при демонтаже не удалось открутить регулятор тормозных усилий, и болт пришлось вынимать по частям, то для установки нового болта нужно открутить левый (по ходу движения) кронштейн от кузова (3 болта), опустить его немного вниз, и вставить новый болт со стороны порога

-затем поднять кронштейн и прикрутить его к кузову

вставляем новые болты и наживляем на несколько витков гайки

-затягивать гайки нужно когда балка находится в нагруженном положении. То ест ьв том же, как и когда машина стоит на колёсах. Для его имитации ставим упор под заднюю часть балки, и поднимаем его (или опускаем машину), пока пружина не сожмётся

-затягиваем гайки с этой стороны, повторяем процедуру для второй.

-опускаем кронштейны крепления тормозных шлангов

вставляем шланги, вставляем фиксаторы

-прикручиваем регулятор на место, соединяем его с пружинкой. Настройка регулятора осуществляется на стенде, но вы, как минимум, не ошибётесь, поставив и затянув болт по старым следам.

-закрепляем троса стояночного тормоза

-прикручиваем колёса, опускаем машину, и радуемся комфортной езде.

Источник: remontvw.spb.ru

Замена сайлентблоков задней балки Фольксваген Гольф 3 (Без ямы, денег, подъемника, помощника и пива. Фото)

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Короче поделюсь своим экспириенсом по замене сайлентблоков в балке на Фольксваген Гольф 3. Пока сделал только правую сторону, но принцип такой же и слева.

Хочу заметить, что колдуна и АБС у меня нет. Замена производится без ямы, гаража, помощьников и пива (и в темноте, под снегом). Главное – верить в себя.

Итак:
1. Подкладываем противооткатные башмаки под противоположную сторону машины
2. Ослабляем болты заднего колеса
3. Поднимаем машину дамкратом за балку, по возможности выше, работать удобней будет

4. Подкладываем под лонжерон пень (я подкладывал камень с резинкой сверху), убираем дамкрат
5. Отверткой вынимаем скобу, которая держит тормозную магистраль (вверх) и вынимаем шланг из держателя
6. Пшикаем WD40 на гайку сайлентблока

7. Головкой на 19 и накидным ключом на 19 откручиваем гайку
8. Извлекаем болт (это проще сделать импровизированным рычажком из рожкового ключа, уперев его сначала в кронштейн, а затем подложив подходящую головку – в нее)
9. Подставляем под балку подставку и отводим конец с сайлентблоком вниз
10. Берем дрель (со сверлом Ф10мм и высверливаем резину старого сайлентблока, вырываем втулку

11. Далее проливаем WD40 корпус старого сайлентблока с обоих сторон
12. Выбить оправкой (Ф55,0мм) старый сейлентблок на весу у меня не получилось, а уверенности в том, что его можно выпрессовать болтом тоже небыло, поэтому решил воспользоваться дедовским методом.

Читайте также:  Снятие сидений Форд фокус 2

13. Берем ножовку по металлу и закрепляем полотно кверху тормашками, продев через сайлентблок
14. Далее очень аккуратно, чтобы не распилить балку, делаем два полноценных пропила внешней обоймы. Так мы ослабим внутренние напряжения в обойме и увеличим шансы уехать домой на машине.
15. Далее зубилом выдалбливаем лепесток и остальной металл. Процесс довольно тяжелый, я задолбался отдуши.
16. Когда наконец обойма выдет, обрабатываем заусенцы круглым напильником и нулевкой, протираем и смазываем графиткой.

17. Для запрессовки сайлентблока я заранее сделал классную приспособу. Она неплохо повторяет хитровые сложную форму поверхности сайлентблока.

18. Ориентируем сайлентблок так, чтобы его ухо было направлено вперед по ходу движения машины (ориентироваться надо на балку) и еще градусов 5 вниз.
19. Болтом загоняем сайлентблок в балку, контролируя отсутствие перекосов
20. Пропихивать сайлентблок нужно до тех пор, пока он не начнет выступать с внешней стороны на величину 8мм +/-1мм (измеряется линейкой или глубиномером)
21. Болты и гайки хорошо бы заменить, но можно и воспользоваться фиксатором резьбы.
22. Вставляем болт (изнутри) и наживляем гайку.
24. Одеваем колесо
23. Снимаем машину с подпорок, ставим на землю
24. Если был зажат ручник, снимаем с ручника
25. Затягиваем болт моментом 80 Н*м ( Внимание! Машина стоит на земле! )
26. Поднимаем домкратом вновь, снимаем колесо и устанавливаем на место скобу тормозного шланга
27. Одеваем колесо.
28. Снимаем с дамкрата
29. Протягиваем болты колеса.
30. Убираем противооткатные башмаки

У меня на это ушло около 3 часов с учетом разворачивания и сворачивания инструмента.
Удачи.

Источник: vwts.ru

Сайлентблок балки LEMFÖRDER для Volkswagen Golf Mk3 хэтчбек

Сайлентблок балки LEMFÖRDER для Volkswagen Golf Mk3 хэтчбек – представлен полный ассортимент выпускаемой продукции производителя с кросс артикулами оригинальных деталей и применимостью к модели. Для верного подбора аналоговой запчасти, правильно идентифицируйте автомобиль, используя, данные об автомобиле из свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства (птс).

  • Мощность двигателя (вариант – 116 л. с.);
  • Объем двигателя (вариант – 1,6 л.);
  • Тип двигателя (вариант – бензиновый);
  • Модель и код двигателя – этот параметр при подборе применяется довольно редко, как правило, для автомобилей с невозможностью идентификации по VIN коду и либо свежих, либо старых годов до 2000;
  • Год выпуска т/с – важный параметр (определяет ряд запчастей применяемых в соответствующие года на автомобили первого, последнего годов выпуска, рестайлинг и дорестайлинг)
  • Привод – параметр определяет движущую ось (передний, задний или полный).

Идентифицируйте т/с для поиска по запросу сайлентблок балки LEMFÖRDER для Volkswagen Golf Mk3 хэтчбек

Двигатель: мощность – 27 л.с., тип – электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем – 1 л., мощность – 50 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1996

Двигатель: объем – 1.3 л., мощность – 54 л.с., тип – бензиновый, модель – 2G. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1992

Читайте также:  Приора пропал ближний и дальний свет

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 55 л.с., тип – бензиновый, модель – ABD. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 60 л.с., тип – бензиновый, модель – AEX. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – AEE. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – AKS. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – AAM. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – ACC. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., код – 1HX1, тип – бензиновый, модель – ADZ. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1997

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 99 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1998

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – AEP. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – ABA. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., код – 1HX1, тип – бензиновый, модель – AGG. Привод: полный. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – ABF. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 163 л.с., тип – бензиновый, модель – AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 174 л.с., тип – бензиновый, модель – AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1997

Двигатель: объем – 2.9 л., мощность – 190 л.с., код – 1HX1, тип – бензиновый, модель – ABV. Привод: полный. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 64 л.с., тип – дизель, модель – AEY. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 65 л.с., тип – дизель, модель – 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – ALE. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., код – 1HX1, тип – дизель, модель – ALE. Привод: полный. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – AFN. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1997

Если искомая запчасть отстутсвует в каталоге, воспользуйтесь поиском по VIN коду, достаточно ввести в главное поле поиска. В случае если автомобиль не возможно идентифицировать, обратитесь к нашим экспертам в онлайн чате или через заявку эксперту.

Источник: www.autocompas.ru