Как поменять кольца на ВАЗ 2107

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара . Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Читайте также:  Замена лампочки стоп сигнала хендай солярис

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

Источник: zarulemvaz.ru

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.

Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло. Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.

Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.

Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки. Для тросика подсоса, следует ослабить два болта и просто вытащить трос из появившегося зазора.

С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.

От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.

И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.

Читайте также:  Как снять 4 форсунку на кайрон дизель

Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.

Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод. Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.

Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.

После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.

Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.

Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.

Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!

Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное. Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)

Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.

А дальнейшая сборка как обычно — в порядке, обратном снятию. На этом всё.

Источник: autoburum.com

Lada 2107 VB Custom › Logbook › Двигатель. Часть 3. Замена колец

Откатав два года, и прокачав верх, решил наконец то замерить компрессию. Результат был неутешителен: 10.5 во всех горшках, бядааа при пробеге около 60к. Залили масло результат стал 12.5. Короче колечки потихому приказывали долго жить. Вроде как компрессия 10,5 это полный тухляк, да и набиралась она качка с 4 только…

Читайте также:  Почему печка дует холодным воздухом на приоре

До этого при замене головы я обратил внимание на интересные потертости на зеркале цилиндров:

К сожалению мобила не очень хорошо передает картинку.

Визульно похожи на риски, на ощупь ногтем они не ощущались, также через них видна сетка хона
Была куча мнений по этому поводу, что это следствие перегрева и нужно точить цилиндры в ремонт.
Я решил для начала подкинуть кольца. Кольца были куплены SM номинального диаметра 79 мм. Так же была куплена обжимка для поршней и прокладки.

Разборка и замена

Снимаем бошку с коллекторами, откручиваем подушки от балки, подставляем домкрат под колокол коробки и поднимаем движок. Откручиваем поддон, не без ухищрений с карданчиком и удлинителем, и скидываем его. Глазам предстает вот такая картина:

Тут следует отметить что движок обработан супротеком и масло льется мотюль 4100 10w40.

Начинаем разбирать шпг. Выставляем поршни по очереди в вмт, откручиваем крышки шатунов, тут есть такая особенность, что вкладыши могут держаться на масляной пленке на шейках колена, и следует проявить аккуратность, дабы ненароком не обронить их в подвал. Я поначалу не просек фишку и вкладыш благополучно упал вниз) Выбиваем поршни вверх.
Я делал поршни по очереди, то есть вынимал первый поршень, менял кольца, вставлял обратно и закручивал. Собственно кольца меняются по мурзилке с соблюдением направления стыков. Все это дело смазывается маслом и вставляется обратно, крышки затягиваются моментом 5кг. Это было самое тяжелое, извернуться подлезть да еще и затянуть)

Вот такое состояние вкладышей и поршней было.

Чтото напрягают меня эти следы перекладок напоршнях…

Ставим поддон на место, закручиваем его по кругу, тут тоже надо извратиться и подлезть с болтами и головкой.

Прикручиваем подушки. Со стороны адсорбера я так и не смог одеть шайбу с гровером, поэтому там она держится только на гайке)

После сборки, я обкатал ее на холостых пол часа, и первую тыщу км не крутил)

На тот момент после небольшой обкатки компрессия поднялась до 12.7 — 13 очков. На данный момент еще не мерил, по идее кольца окончательно должны уже притереться.

А я то думал отчего у меня пропала динамика))))) оказывается дело в компрессии)

Если компрессия начнет падать, скорее всего буду точить и собирать новую развешенную поршневую, или другой низ на 1.7-1.8)

Источник: www.drive2.com