Как правильно прокачать гидрокомпенсаторы

Mitsubishi Pajero «ВСПЫЖ» 3.5 SOHC МКПП › Logbook › Проверка, прокачка и замена гидрокомпенсаторов

Итак, после смены ремня ГРМ остался непонятный цокот.
Один знакомый посоветовал проверить состояние гидрокомпенсаторов (гидриков).

Так как придётся разбирать впускной коллектор, то я купил сразу всю сопутку:
— Герметик (ABRO) – 300 руб.
MD199282 Средняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 530 руб.
MD331883 Верхняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 590 руб.
MD303148 Прокладка под клапанную крышку (THG) – 2 шт. по 440 руб. = 880 руб.
MD198128 Сальник свечного колодца (THG) – 6 шт. по 200 руб. = 1 200 руб.
— Растворитель (большая бутылка) – 200 руб.
— Ацетон (большая бутылка) – 200 руб.
Итого: 3 500 руб.

Не смог найти прокладку под дроссельную заслонку и прокладки под EGR.
Куда бы ни заходил – нет в наличии, только под заказ через 10 дней.
Так что тут как раз и понадобится герметик – специальный для высоких температур.

Ещё обязательно надо взять с собой кучу тряпок – они потом ой как понадобятся.

Как обычно, снимаем аккумулятор, чтобы ничего не коротнуло.
К тому же, полку аккумулятора удобно использовать для ключей, головок и т.п.

Затем скидываем косу с катушек, да и вообще всех фишек, которые есть рядом с впускным коллектором.
Можете не бояться снимать фишки – они все разные, поэтому в другие места их не воткнёте.

В общем, далее разбирать и разбирать.
Те болты, что я откручивал, я закручивал обратно, чтобы не забыть, куда какой.
Советую по ходу разбора фотографировать, чтобы потом можно было разобраться, что как шло.

Когда я снял впускной коллектор, я оху… охренел – сколько же там всего накопилось!
Как я был прав, когда на всякий случай взял большие бутыли ацетона и растворителя.

Сначала я скоблил плоской отвёрткой, ибо растворитель бы очень долго всё это разъедал.
Потом уже заливал растворитель, брал тряпку, и вперёд, всё это оттирать.

Часть трубок вообще были наглухо забиты – их я пробивал сначала гвоздиком, а потом уже всё тем же растворителем и тряпкой.
Чтобы тряпка пролазила, я нарезал из неё полосок сантиметра 2-3 в ширину.

Из дроссельной заслонки я вытащил круглую пластину – там всего два болта открутить.
Так удобней, да и почистить можно всё гораздо качественней.

Вообще, сейчас самое время почистить всё, что можно.
Потому что не так часто в обычной жизни снимается впускной коллектор.

Вытаскиваем бронепровода из свечных колодцев.
Далее отцепляем патрубки и снимаем крышки распредвалов.
Так как крышки эти давно никто не снимал, они… прилипли.
Я их поддевал ключом как рычагом, в некоторых местах подковыривал аккуратно отвёрткой.

Я слежу за уровнем масла, меняю его зачастую даже раньше, чем нужно.
Поэтому тут всё хорошо и чистенько.

А вот кольца (прокладки) свечных колодцев… деревянные!
Капец, их даже не согнуть – хорошо, что купил сразу новые.

Далее приступаем к снятию осей.
Болты надо откручивать равномерно.

Внимание!
При снятии осей гидрики могут выпасть из своих мест в коромыслах.
Перед тем, как снимать оси, надо заткнуть сливные каналы тряпочкой.
Если этого не сделать, доставать потом упавший туда гидрик будет тяжело.

Если в кратце, то суть гидриков в том, что они выбирают зазор.
Кто знает, например, на жигулях надо было периодически замерять зазор и вручную подкручивать до необходимого.

По идее, надо вытаскивать каждый гидрик и сжимать его.
Если он в порядке, сжиматься он не должен.
Если он сжимается на половину и больше, то скорей всего ему кирдык.
Также не должно прокручиваться уплотнительное кольцо.

Читайте также:  Где находится датчик ДМРВ на ВАЗ 2115

У меня 3 гидрика были какие-то «левые» — сжимались, и крутилось кольцо.
К тому же они явно отличались от всех остальных.
Ещё два гидрика были с разбитыми «попками».

Конечно, ещё штук пять у меня были под подозрением, но их можно вернуть к жизни.
Об этом чуть ниже…

Гидрики стоят в районе 1 000 руб. за штуку.
Можно взять неоригинал – тогда дешевле – в районе 600 руб.
Это если покупать в магазине.
Я нашёл человека, который пачками торгует этими гидриками.
Ну и, собственно, купил у него оригинал по 580 руб. за штуку (MD377560).
Итого: 2 900 руб.

Кстати, в комплектации указан другой код гидрика, но вы их вряд ли найдёте – везде прописано «Замена производителем», и новый код.

Обратите внимание на разницу между гидриками.
Справа оригинал — на нём или просто FL, или FL 377560.

Реинкарнация (прокачка) гидриков

Неизвестно, что там в гидриках внутри налипло, поэтому я решил прокачать их все.
Для этого понадобится:
— Солярка (литра хватит)
— Баночка (чашка) высотой от 5 см, куда можно поместить руку
— Баночка, куда поместятся все гидрики (не на земле же им лежать)
— Проволока 1.0-2.0 мм в диаметре, сантиметров 6 в длину

Итак, первый этап…
Наливаем солярки в чашку и моем все гидрики сверху.
Помытые складываем во вторую чашку.

Второй этап…
Выливаем солярку из чашки и наливаем новую (чистую).
Загибаем проволочку уголком, чтобы один конец был размером с гидрик.
Затем опускаем гидрик в баночку «кнопкой» вниз, вставляем проволочку и нажимаем на шарик внутри.
Нажимайте аккуратно, когда нажмёте – сразу почувствуете.
Нажимаем несколько раз туда-сюда – я нажимал раз по 20.
Суть в чём – надо, чтобы оттуда вытекло масло, а солярка промыла.

Третий этап…
Выливаем «грязную» солярку и наливаем «чистую».
Поочерёдно опускаем гидрики уже «кнопкой» вверх, проволочкой нажимаем на шарик внутри.
Тут тоже надо раз 10-15-20 понажимать, чтобы вышел весь воздух.
Теперь, гидрик официально прокачан!
Если на него нажать, то исправный гидрик не будет сжиматься вообще.
Для пущей уверенности я положил их на 3-4 часа, а потом проверил: все держали солярку внутри.
То есть, даже после 4 часов я их не мог сжать.

Гидрики обязательно выпадут из коромысел, поэтому я их обмотал изолентой.
Затем ставил ось на место, прихватывал её болтами, подгонял коромысла.
И когда всё подогнано – снимал изоленту и докручивал болты.

Внимание!
Болты закручивать равномерно и аккуратно.
Нельзя их затягивать до победного, иначе сорвёте резьбу.
Вообще, конечно, тут лучше иметь динамометрический ключ.

Далее собираем всё, что разобрали.
Попутно меняем прокладки и пшикаем WD’шкой на резьбу вкручиваемых болтов.

Если кто не знает или не помнит, вот схема подключения свечей к катушкам.

В-общем, я всё собрал, завёл, и… и чудо!
Никакого цокота нет, никаких постукиваний нет!

Источник: www.drive2.com

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Читайте также:  Горит руль с восклицательным знаком

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

Читайте также:  Новый ниссан жук фото, Nissan juke 2015

ВИДЕО

;
Источник: liquimoly.ru

Установка гидрокомпенсаторов! (Установка гидрокомпенсаторов!)

autovaz666

BTS 1.6

У меня поло,awy
снял седня гидрики,они у меня новые стоят,ИНА-производитель,ставил перед капиталкой,проехал 200 км,разобрал мотор полностью,замена колец,потом начался стук опять оттуда,гидрики опять стучат,че за фигня такая.
Мотор душит просто,сначала на холодную резвая такая,динамика,сейчас на горячую тупить нчаинает,мотор душит,потом срывается и опять понеслась как неугомонная

как долждны они там стоять по отверстиям?у меня стояли на 180 градусов от канала в ГБЦ-тоесть канал направлен на север,на гидриках на юг были отверстия?правильно ли?может не наполнялись изза этого?

второе еще:почему так мотор душит,масленка пишит(вкладыши у меня убитые вообще,все в задирах,колено нормальное,без задиров,шлефовка не нужна),на холодную не пишит,прогрел-начинает орать как резанная

подскажите начинающему автомеханику)))
Буду признателен

autovaz666

BTS 1.6

в ГБЦ делали
замена направляющих,3 клапанов выпускных,МСК,притирка,новые гидрики все

зщамена колец поршневых,диска сцепления

приемистость у машины после установки новых колечек поршневых увеличилась,стала очень резкой,потом опять начала масленка орать и машина затупила

Dimidroll

Я здесь живу

autovaz666

BTS 1.6

seric

и предпоследнее сообщение здесь же. Удачи

autovaz666

BTS 1.6

autovaz666

BTS 1.6

там ушатанные вкладыши стоят,потертые,я чето проворонил момент старые поставил,собрал мотор и воткнул его на место,завелась с первого оборота,ни дыма,ничего,ровненько работает,ни Джеки-Чан не загорелся,фазы идеальны,подтеков масла нет
у меня до капиталки было такое,давление упало нах и все,шатуны у меня ломанные,сам охуел когда увидел,думал сломал,а новых не продают,ниразу с такими не сталкивался
Вкладыши без замков,стоит на них Кольбеншмитовская маркировка KS и номер
длвинный и в конце A и H я как понял это верх и низ

помогите ребят подобрать мне вкладыши от других машин на мою,чтобы все было ути-пути,цена не важна,главное чтобы подошли по размерам

а по гидрикам,как они стоятьь должны,напротив маслянного канала-или на 180 градусов от него?

seric

autovaz666

BTS 1.6

Dimidroll

Я здесь живу

там ушатанные вкладыши стоят,потертые,я чето проворонил момент старые поставил,собрал мотор и воткнул его на место,завелась с первого оборота,ни дыма,ничего,ровненько работает,ни Джеки-Чан не загорелся,фазы идеальны,подтеков масла нет
у меня до капиталки было такое,давление упало нах и все,шатуны у меня ломанные,сам охуел когда увидел,думал сломал,а новых не продают,ниразу с такими не сталкивался
Вкладыши без замков,стоит на них Кольбеншмитовская маркировка KS и номер
длвинный и в конце A и H я как понял это верх и низ

помогите ребят подобрать мне вкладыши от других машин на мою,чтобы все было ути-пути,цена не важна,главное чтобы подошли по размерам

а по гидрикам,как они стоятьь должны,напротив маслянного канала-или на 180 градусов от него?

Если колено не шлифовали, почему стандартый вкладыш не поставить. у вас номер есть . это фольксваген не регламентирует замену вкладышей и каталожные номера не говорит. но вкладыши есть! Делали такой люминь мотор 1.4 на гольфе, вал шлифовали и ставили ремонтные вкладыши. по номерам сошлись с мотором 1.6.

Разъясните по порядку, а то каша какая-то. ничё не понятно.

Мотор завели без масла? Газовали или хх? Я бы всё разобрал по новой и промерил и осмотрел. или мотор разобран уже?

PS: Поставил контрактную кпп у «Мастера», он криво поставил сальники приводов либо песок лёдснег на губки попал. короче сальники как-будто выгрызло, в итоге профигачил 150км без масла. Теперь воет подшипник на холодную и при разгоне на 1-ой и 2-ой тихий звук крррррр. ппц. лучше б сам всё сделал. темболее руки откуда надо растут вроде)))

Источник: vwts.ru