Подкапотное пространство рено дастер

Подержанный Renault Duster — все его проблемы

Renault Duster доказал, что, оказывается, вместо Нивы, Шнивы и Патриота можно купить иномарку-внедорожник! Хотя машина конструктивно несложная, найти «неубитый» вариант — задача не из легких.

Renault > Duster

Renault Duster I

  • Годы выпуска — 2011-н.в.
  • Рестайлинг — 2015 г.
  • Цены — от 400 000 до 1 200 000 рублей

  • Этот Duster мы взяли в компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом, где каждый экземпляр проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.

    Duster — не классический вездеход. У него нет понижающей передачи, а полный привод построен вокруг пусть крепкой, но все же муфты. Однако вне дорог наш «пузотёр» способен на многое. Отсюда и вопрос — насколько надежна и долговечна эта модель? По большому счету это высокий полноприводный Логан, а к Логану претензий отродясь не было даже от таксистов. Но к Дастеру вопросы есть.

    Что с кузовом, краской и салоном?

    С окраской тоже история, особенно применительно к машинам, покрашенным «неметалликом». Акрил не только мутнеет за два-три года, но и быстро обрастает сколами и царапинами. Особенно на кромках крыши и капота. А если открыть все четыре двери и посмотреть на пороги, то можно увидеть, что толстый уплотнитель протер эмаль — иногда до металла. Ещё потенциальный очаг коррозии — под блестящей накладкой на двери багажника. Порог в проеме багажника не прикрыт пластиковой накладкой и быстро повреждается от громоздких вещей. Задние арки и двери надо сразу же заклеивать прозрачной пленкой, иначе дорожная пескоструйка быстро избавит их от краски.

    Серебрянка на бамперах и порогах должна имитировать алюминий. Но до крылатого металла ей далеко, так что через два-три года покрытие начинает слезать. Еще одна «пластиковая болезнь» — у колпаков фар. Они быстро мутнеют.

    До рестайлинга под форсунками омывателя не было уплотнителей. Вроде бы мелочь. Но дело может закончиться расходами на 50 тысяч рублей: вода или омывайка иногда протекает из форсунок прямиком на катушки зажигания, и через какое-то время они приказывают долго жить.

    Не заметить, что мотор начал троить, невозможно, но многие продолжают ездить на трех цилиндрах. При этом управляющие системой впрыска «мозги» у Renault не обучены отключать подачу бензина в проблемный цилиндр. В итоге несгоревшее топливо попадает в нейтрализатор, сокращая ему жизнь.

    Выход есть — у «дорестайла» форсунки надо либо сажать на герметик, либо ставить детали нового образца. Сочленения магистралей, через которые омывайка попадает на стёкла, тоже полезно будет пройти герметиком.

    Вообще, Duster будто создан для рукастых мужиков! По периметру подкапотного пространства принято надевать уплотнители от ГАЗели. Иначе моторный отсек будет больше напоминать свинарник. Лучше закрыть решетку радиатора мелкой сеткой, чтобы защитить нежные соты радиатора от летящих камушков. Штатные брызговики — только название. Вместо них стоит поставить неоригинал покрепче.

    Для бездорожья нужен дополнительный тюнинг. У бензиновой версии предстоит прикрыть защитой нейтрализатор, задний редуктор и топливный бак. У проводки трансмиссионной муфты штатная защита вроде бы есть, но это скорее фикция, чем реальная защита от обрыва проводов.

    В общем, из-за экономии на спичках даже свежий Renault Duster вряд ли будет выглядеть свежо. В том числе и в салоне. При пробеге тысяч 60–80 интерьер уже выглядит неопрятно. Отделочная серебрянка облезает, покрытие руля — истирается, а обивка сидений — растягивается и лопается.

    Автомат не ломается. Сцепление с сюрпризом

    По механической части «француз» московского происхождения очень неплох. Даже капризные и ненадежные автоматы из семейства DP0 здесь ведут себя пристойно. Спасибо ревизии 2013 года, которая вылечила большинство родовых травм. Но не все — эти коробки по-прежнему любят предварительный прогрев. Езда «на холодную», особенно с повышенными нагрузками, быстро приканчивает блок клапанов. А еще серия DP требует регулярной замены масла, хотя сервисной книжкой масляные «пит-стопы» не предусмотрены вообще. Если обновлять смазку каждые 80–100 тысяч пробега, гидравлика прослужит около 150 тысяч, а стальные внутренности — под четверть миллиона пробега.

    От механической коробки не ждешь ничего, кроме надежности, но у машин первых лет выпуска из агрегата иногда полностью вытекает масло. Причина — в неправильно установленных сальниках. Понятно, что «на сухую» коробка быстро выходила из строя. До сих пор нет ясности — в какой момент возникал брак: в процессе сборки агрегата или при установке на автомобиль.

    Главная и не излеченная проблема машин с тремя педалями — сцепление. Даже не накладка ведомого диска, а слабые пружины — и пластинчатые, и демпферные. Тот редкий случай, когда вместо «оригинала» лучше сразу ставить замену покрепче.

    То, что рабочий цилиндр и выжимной подшипник объединены в единый узел, — перебор! Он получился сложным и капризным. Может отходить 150 тысяч, а может лишь 50. Еще одно странное решение — пластиковый патрубок под гидромагистраль, его невозможно не сломать.

    Полный привод — не вечен

    Чем чаще выезжаешь на бездорожье, тем меньше прослужит кардан. Последствия ударят по кошельку: Renault предлагает купить недешевый комплект «вал плюс крестовины». Хороших мастеров, которые умеют менять крестовины, а потом балансировать всё это на стенде, не так уж и много. Кстати, французы официально продают восстановленные карданы! Но лучше отправить на переборку тот, что есть.

    В толковой мастерской предложат не только усиленные крестовины, но и дооборудуют их штатными масленками, — так они прослужат дольше, хоть и потребуют периодического обслуживания.

    Читайте также:  Машина не набирает обороты на газу

    Тех, кто привык ездить на неисправной машине до последнего, предупреждаем: дисбаланс вредит не только самому валу, но и другим деталям трансмиссии. Кроме того, из-за разбитых крестовин кардан может оборвать. А это незабываемые ощущения!

    Колесные приводы производитель тоже предлагает покупать в сборе. Хорошо, что ходят ШРУСы под 200 тысяч. То, что они могут хрустеть зимой — нормально, смазка для наших широт оказалась густовата.

    Муфта — единственный элемент трансмиссии, который не подводит, но на машинах первых двух лет выпуска полный привод глючил будь здоров. Порезче стартанул? Муфта впала в кому. Вывернул руль до упора? Опять проблема. В итоге программисты выкатили свежий софт, и трансмиссия 4х4, наконец, перестала пугать глубокими обмороками.

    Подвеска удар держит

    Инженерам, которые сотворили эту ходовую часть, надо при жизни памятник ставить. Сейчас такой надежной подвески почти не делают: стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 50 до 70 тысяч км, шаровые опоры, задние амортизаторы, задние ступичные подшипники и задние же стойки стабилизатора — пробегут более 100 тысяч. Передние амортизаторы, сайлент-блоки, подшипники — от 120 тысяч км. И это минимальные значения. Есть экземпляры, которые прошли 150 тысяч и до сих пор ездят на родной подвеске.

    Цены на запчасти тоже совсем не кусачие. Тут даже не надо горевать по поводу несъемных шаровых — проще и логичнее сразу брать рычаги целиком. В общем, спасибо тебе, Рено: по подвеске ты всё делаешь правильно.

    Моторы

    Для начала нужно определиться — бензин или дизель. Бензиновых моторов два, объемом 1,6 или 2 литра. До рестайлинга это были агрегаты К4М и F4R соответственно. У обоих при обрыве ремня ГРМ поршни гарантированно гнут клапаны.

    «Двушка» — намного популярнее, хоть у нее и больше слабых мест. Первое и главное — нежнейшие муфты фазорегуляторов. Есть масса примеров, когда они погибали при смешных пробегах под 80 тысяч. Хотите купить исправную машину? Тогда слушайте, как работает двигатель: на горячую из-под капота не должно доноситься дизельного треска.

    Другая беда атмосферных двух литров — рано залегающие маслосъемные кольца. Когда одометр отсчитал плюс-минус 150 тысяч, а масляный аппетит угрожающе вырос, будьте уверены — это залёгшие колечки.

    Ресурс мотора 1,6 больше, а проблем с ним меньше, но многие общие с 2.0: это дохнущие датчики коленвала, зарастающая грязью вентиляция картеров и слишком маленький воздушный фильтр, хилые ролики приводного ремня навесного оборудования, потеющая маслом клапанная крышка, прокладки корпуса дроссельной заслонки. И вроде неисправности все пустяковые, но, например, из-за негерметичного дросселя движок зимой можно и не запустить.

    В 2015-м вместо «реновского» 1,6 стали ставить «ниссановский» H4M, тольяттинской сборки! И это удачный вариант с надежным цепным приводом ГРМ и отсутствием гидрокомпенсаторов. Правда, толкатели клапанов придется подбирать каждые 100 тысяч, но это мелочи.

    Из неприятного отметим неважного качества прокладку приемной трубы и правую опору двигателя, которая рвется по поводу и без. У мотора-предшественника был чугунный блок, который через полмиллиона километров можно было отправить под расточку. А здесь — алюминиевый, который придется гильзовать тысяч через 300.

    А дизель есть?

    Есть, но штука редкая, поэтому за ними придётся побегать. За полуторалитровым турбодизелем числится пара слабостей. Первая — любовь к хорошему топливу. Бывали случаи, что от «бодяги» пьезофорсунки умирали за 15–20 тысяч пробега. Вторая — ненависть к грязному маслу. Масляный сервис обязателен каждые 7–10 тысяч, иначе картридж турбокомпрессора придется обновлять задолго до плановых 150–200 тысяч. А в худшем случае старая грязная смазка прикончит шатунные вкладыши.

    У рестайлинговых машин моложе 2015 года дизель немного другой. Серия та же, но мощность — 109 «лошадей» вместо девяноста. Ключевые отличия: у более мощного мотора изменяемая геометрия турбины и сажевый фильтр. К этим двум системам претензий, считай, нет: «геометрия» закисает редко, сажевый не забивается тысяч до двухсот. И даже форсунки — покрепче, чем у предшественника. А вот ТНВД, наоборот, слабее, но всё равно насосу отпущено не меньше 150 тысяч километров.

    «Какой Duster выбрать? Полный или передний привод, автомат или механику? Если по грязи и буеракам лазить не собираешься, лучше взять самый простой вариант: 1,6, передний привод и механика. Сносу такому аппарату не будет!»

    Источник: www.zr.ru

    Подкапотное пространство рено дастер

    Рено Дастер. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля

    Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с двигателем 1,6: 1 – крышка бачка омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения; 2 – крышка маслозапивной горловины двигателя: 3 – катушки зажигания; 4 – крышка воздушного фильтра: 5 – бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 6 – расширительный бачок системы охлаждения; 7 — монтажный блок реле и предохранителей; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – бачок гидроусилителя рулевого управления; 10 – двигатель; 11 – указатель уровня масла в двигателе (щуп); 12 – насос гидроусилителя рулевого управления: 13 – ремень привода вспомогательных агрегатов

    Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с двигателем 2,0: 1 – топливный фильтр;
    2 – крышка бачка омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения;
    3 – крышка маслозаливной горловины двигателя: 4 – катушки зажигания; 5 – крышка воздушного фильтра: 6 – бачок гидроприводе» тормозов и сцепления; 7 – расширительный бачок системы охлаждения: 8 – монтажный блок реле и предохранителей; 9 – аккумуляторная батарея; 10 – двигатель; 11 – бачок гидроусилителя рулевого управления; 12 – указатель уровня масла в двигателе (щуп); 13 – насос гидроусилителя рулевого управления

    Читайте также:  ВАЗ 2112 не крутит стартер с ключа

    Вид снизу на автомобиль 4×4 (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 – силовой агрегат; 2 – подрамник передней подвески; 3 – рычаг передней подвески; 4 – картер рулевого механизма; 5 – каталитический нейтрализатор; 6 – диагностический датчик концентрации кислорода; 7 – теплозащитный экран; 8 – дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов; 9 – продольный рычаг задней подвески; 10 – задний трос стояночного тормоза; 11 – привод заднего колеса; 12 – поперечный рычаг задней подвески; 13 – основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 14 – подрамник задней подвески; 15 – задний редуктор; 16 – топливный бак; 17 – задний карданный вал; 18 – промежуточная опора карданной передачи; 19 – передний карданный вал; 20 – задняя опора силового агрегата; 21 -раздаточная коробка; 22 – компрессор кондиционера

    Вид снизу на автомобиль 4×2 (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 – силовой агрегат; 2 – подрамник передней подвески; 3 – рычаг передней подвески; 4 – картер рулевого механизма; 5 – каталитический нейтрализатор; 6 – диагностический датчик концентрации кислорода; 7 – теплозащитный экран; 8 – дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов; 9 – задний трос стояночного тормоза; 10 – балка задней подвески; 11 – основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 12 – запасное колесо; 13 – задний амортизатор; 14 – кронштейн запасного колеса; 15 – топливный бак; 16 – защита тормозных и топливных трубок; 17 – задняя опора силового агрегата; 18 – привод правого переднего колеса; 19 – компрессор кондиционера

    Вид снизу на переднюю часть автомобиля 4×4 с механической коробкой передач (защита силового агрегата дли наглядности снята): 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – рычаг передне» подвески; 3 – подрамник передней подвески; 4 – компрессор кондиционера; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – поддон картера двигателя; 7 – картер рулевого механизма; 8 – коробка передан; 9 – привод левого переднего колеса; 10-рулевая тяга; 11 – металлокомпенсатор; 12 – каталитический нейтрализатор; 13 – передний карданный вал; 14 – задняя опора силового агрегата; 15 – раздаточная коробка; 16 – привод правого переднего колеса

    Вид снизу на переднюю часть автомобиля 4×2 с автоматической коробкой передач (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – рычаг передней подвески; 3 – подрамник передней подвески; 4 – компрессор кондиционера; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – поддон картера двигателя; 7 – коробка передач; 8 – привод левого переднего колеса; 9 – рулевая тяга; 10 – картер рулевого механизма; 11 – задняя опора силового агрегата; 12 – каталитический нейтрализатор; 13 – выпускной коллектор; 14 – привод правого переднего колеса; 15 – промежуточная опора привода правого переднего колеса

    Вид снизу на заднюю часть автомобиля 4×4: 1 – задний поперечный рычаг задней подвески; 2 – амортизаторная стойка задней подвески; 3 – основной глушитель; 4 – подрамник задней подвески: 5 – задний редуктор; 6 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 – привод правого заднего колеса; 8 – передний поперечный рычаг задней подвески; 9 – продольный рычаг задней подвески; 10 – наливная труба топливного бака; 11 – задний трос стояночного тормоза; 12 – топливный бак; 13 – задний карданный вал; 14 – теплозащитный экран топливного бака; 15 – дополнительный глушитель; 16 – привод левого заднего колеса; 17 – кулак

    Вид снизу на заднюю часть автомобиля

    4×2:1 – тормозной механизм заднего колеса; 2 – рычаг балки; 3 – подушка подвески глушителя; 4 – основной глушитель; 5 – теплозащитный экран; 6 – запасное колесо; 7 -балка задней подвески; 8 – пружина задней подвески; 9 – наливная труба топливного бака; 10 – задний амортизатор; 11 – кронштейн крепления рычага балки к кузову; 12 -топливный бак; 13 – теплозащитный экран топливного бака; 14 – задний трос стояночного тормоза

    Источник: dustershop77.ru

    Рено Дастер: что нужно сделать сразу после покупки

    В этой статье я расскажу о том, что нужно сделать счастливому обладателю Рено Дастер сразу после покупки нового авто. Мои рекомендации основаны на личном опыте и советах других владельцев авто.

    Renault Duster — делаем сами

    Базовая комплектация бедновато оснащена в целях снижения начальной цены автомобиля. Некоторые моменты вообще могут вас удивить, например звуковой сигнал размещен не на рулевом колесе, а сбоку под ним на рукоятке переключения поворотов. На самом деле ничего страшного в этом нет, ко всему можно привыкнуть, а чего недостает — можно сделать самостоятельно, благо сейчас авторынок насыщен всякими гаджетами для автомобилей. Итак, что я рекомендую сделать сразу после приобретения авто.

    Доработка крышки бензобака Дастера

    После покупки Рено Дастер и вам стало известно, что крышка бензобака закрывается ключом. Такой способ не очень удобный, поскольку каждый раз после заправки приходится повозиться, чтобы вставить крышку на место, для этого нужно совместить выступы на крышке и в горловине бензобака, только тогда крышка встанет на свое место.

    Поначалу каждый раз закрывая бензобак я поминал нехорошим словом того, кто придумал такую систему. После того, как на Дастере стала ездить и моя жена, я увидел, что для женщины эта проблема еще злободневнее. Поэтому я придумал, как упростить установку крышки бензобака.

    Не знаю почему разработчики Дастера этого не сделали сами, но я просто сделал на крышке бензобака и кузове метки, совмещая которые можно без труда и спокойно вставить крышку и закрыть ее ключом. В качестве меток взял самоклеящуюся ленту красного цвета и вырезал 2 полоски, которые приклеил вот так:

    Теперь процесс заправки стал не таким напряженным, как было до этого. Рекомендую всем владельцам Рено Дастер сделать точно также. Не пожалеете!

    Читайте также:  Ремонт вискомуфты своими руками, видео

    Ставим уплотнитель под капот Дастера

    Делая Рено Дастер малобюджетным по цене производитель экономил на всем. Во многих машинах под капотом установлен по периметру резиновый уплотнитель, который помогает задерживать пыль и мусор летящий через щели в моторный отсек. На Дастере опять сэкономили и не поставили этот уплотнитель. Но ничего, эта проблема решается легко (фото Рено Дастер).

    В автомагазине я купил резиновый уплотнитель двери от ВАЗ-2108 и установил его за 2 минуты.

    Устанавливается он невероятно легко, просто нанизываете его на выступающее ребро, лишнее отрезаете ножом и готово!

    Цена вопроса: 210 руб.

    Теперь уплотнитель не только защищает от пыли, но и оберегает руки от острого выступающего края металлического ребра, опоясывающего моторный отсек (не знаю точно, как правильно называется это ребро).

    Рено Дастер: тонировать стекла или нет?

    До Рено Дастер у меня был авто Мицубиши Лансер. Когда я его покупал в автосалоне, мне сразу затонировали стекла и я хорошо понимаю в чем преимущество тонировки.

    Свой новый Дастер я купил летом и сразу ощутил неудобство без тонировки – летом в жару салон Дастера мигом накалялся, в салоне повисала невыносимая духота. Постоянно ездить с кондиционером тоже не очень полезно для здоровья.

    Поэтому я сразу же решил затонировать все стекла, кроме лобового и передних дверей. Результат тонировки не замедлили себя ждать. В жаркую погоду салон автомобиля нагревается медленнее и не так сильно. К тому же тонировка является дополнительной степенью безопасности, т.к. скрывает от глаз мошенников предметы находящиеся в салоне.

    Цена вопроса: 3000 руб.

    Что еще сделать после покупки Рено Дастер?

    Если вы покупали Дастер без дополнительного оборудования, рекомендую установить задний парктроник, камеру заднего вида и видеорегистратор. Да, кстати, при покупке в автосалоне непременно закажите установить защитную сетку под решетку радиатора, она защитит радиатор и весь моторный отсек от крупного мусора, насекомых и т.п.

    Как установить задний парктроник и камеру заднего вида на Рено Дастер, я рассказал в других статьях. Ну, а видеорегистратор выбираете какой вам нравится и по карману соответственно. Я выбрал вот такую модель:

    Как установить видеорегистратор я рассказал в отдельной статье.

    На этом рассказ о первых доработках Рено Дастера заканчиваю. Если у вас есть дополнения, можете рассказать ниже в комментариях к статье.

    А в заключении обобщающее видео о доработках нового Рено Дастер:

    Еще статьи про Рено Дастер:

    Похожие статьи:

    Тонировка автомобиля — это самый доступный и быстрый вид тюнинга, который способен создать из вашего обычного, скучного автотранспорта прогрессивный, индивидуальный, обворожительный авто, в котором будет комфортно и уютно.

    При тонировании авто мы применяем лучшие, прогрессивные материалы, занимающие лидирующие позиции на рынке. Мы применяем первоклассные тонировочные пленки Sun Control, ARMOLAN, ASWF (American Standard Window Film), Jhonson infiniti AMS, способные обеспечить качественное выполнение работ и приятную видимость из салона автомобиля. Тонирование автомашины делается высококвалифицированными экспертами с большим опытом работы, способными стремительно и на совесть затонировать стекла автомобиля без их демонтажа. Ваше время дорого для нас, по этой причине на весь процесс тонирования одного авто мы тратим от 40 минут до 2 часов. Тонируем машины любого класса и сложности.

    Ой, а я-то намучилась с крышкой бензобака! Уйму времени тратила, чтобы его правильно закрыть, но вот до меток не додумалась. Обязательно воспользуюсь советом. С уплотнителем я тоже вопрос сама решала — это просто, даже женщина может сделать. В самом деле, непонятно, почему производители сами его не поставили, он же копеечный. По поводу тонировки — советую сильно тонировать только заднее стекло, боковые и переднее лучше тонировать по минимуму — гаишники постоянно цепляются и проверяют на соответствие стандарту.

    Быть может, потому что Ваши руки немного кривы? Как можно не совместить выступ с прорезью? Это каким же ущербным надо быть?!

    Еще посоветую обклеить антигравийной пленкой хотя бы задние выступающие арки «окорочка», часть задних дверей (начало загиба, куда прилетают камни) и передок капота, полосой 30-40 см. Рано или поздно на «окорочках» отлетает краска, это больное место у Дастера. А чтобы меньше прилетало, поставить брызговики Элегант 4. Эта тема уже заезжена и видео полно как ставить брызговики и клеить пленку. С родными брызговиками не только пескоструй летит, но и под порогами зимой нарастают куски льда. А после установки Элегант 4 эта проблема исчезла. Я себе обклеил антигравийной пленкой передок капота, фары, задние «окорочка», часть задних дверей, передок крыши (сразу после лобового стекла, полосой 10см, еще со времён пользования Логаном знаю, что через 6-7 лет там вылезают рыжие точки от ударов гравия), полку заднего бампера, порожек между задним бампером и багажником и нижнюю часть задней двери полосой 10 см. Всё это вышло на 650 руб. Своими руками, ничего сложного нет, но лучше вдвоем. Правда на каждый элемент тратил по одному вечеру. Также не мешает поставить мелкую сетку перед радиатором, об этом тоже видео полно.

    Про крышку бензобака — понравилось, думаю , сделаю себе так.

    Про уплотнитель под капот — мне на сервисе настойчиво его предлагали, однако если внимательно посмотреть на грязь на внутренней стороне капота, становится очевидно что основная масса грязи прилетает не через зазор капота а снизу, в значительной мере через «жабры» в пластиковых подкрылках

    Источник: dusterauto.ru