Ремонт подвески пассат б3
Фотоотчет Ремонт передней подвески Фольксваген Пассат Б3, Б4 — замена с/б (ступичных подшипников и пр)
Каждому свое.
Имеем пассат, задача поменять спереди подшипники, шаровые опоры рулевые наконечники сайлентблоки передних рычагов.
что понадобилось из инструмента:
-домкрат подкатной
-подкорка тренога
-противоткатные устройства
-трещетка
-вороток с трубой
-головки на 8, 13, 17, 18, 19, 30
-ключи рожково накидные на 17, 19, 22
-бита крестовая
-молоток
-кувалда
-зубило
-съемник стопорных колец
-металлическая щетка
-балгарка
Сначала подставляем противоткатные подпорки (кирпичи) под колеса ставим машину на ручник и передачу.
Затем снимаем колпачек с колесного диска, если таковой имеется, и при помощи воротка трубы и головки на 30 ослабляем ступичную гайку.
Затем ослабляем колесные болты
Затем поддомкрачивем машину и подставляем под нее подпорку
Затем откручиваем и снимаем колесо, а также откручиваем ступичную гайку
Затем головкой на 17 откручиваем скобу от поворотного кулака два болта
Суппорт со скобой подвязываем к пружине чтобы не оборвать тормозной шланг
Ослабляем рожковым ключем на 22 сопорную гайку рулевого наконечника, и откручивем головкой на 19 гайку пальца рулевого наконечника
далее несколькими ударами молотка в торец поворотного кулака выбиваем палец рулевого наконечника и откручиваем его (на фото наконечник уже снят, и если вы хотите использовать его в дальнейшем бейте аккуратно чтобы не повредить его пыльник)
Далее головкой на 17 откручивем стопорный болт шаровой опоры
Далее если машина с АБС отключаем датчик АБС
Затем откручиваем, два болта головкой на 18, крепящие, поворотный кулак к амортизатору
Снимаем поворотный кулак
Затем я начал снимать рычаг для замены сайлентблоков
откручиваем стойку стабилизатора головкой на 17
на данном фото видно что резини стойки стабилизатора стоят в не правильной последовательности
далее два крепящих рычаг болта, головкой на 18
видим что большому сайлентблоку поплохело (здесь на форуме рекомендуют покупать от ауди тт но я поставил «оригинальный» лимфердер который был в наличии)
Затем берем молоток побольше и зубило и вынимаем сайленблок
Затем при помоши деревянной выколотки и того-же молотка ставим новый сайлентблок обратно
Откручиваем при помощи головки на 13 шаровую опору и меняем ее на новую
Передний сайлентблок был в отличном состоянии и был оставлен старый
Далее рычаг ставится на место в обраатной последовательности.
Теперь вернемя к замене подшипника
Берем снятый кулак и снимаем стопорное кольцо
затем выбиваем ступицу
Снимаем второе стопорное кольцо
и при помоши подходящего по диаметру куска трубы выбиваем внешнюю обойму подшипника
«пустой» поворотный кулак
затем если машина с АБС откручиваем крестовой битой 3 болта гребенки АБС и снимаем ее
затем баалгаркой надпиливаем внутреннюю обойму подшипника оставшуюсся на ступице
и снимаем е при помощи зубила и молотка
Затем ставим новое стопорное кольцо на внутреннюю часть поворотного кулака и запресовываем новый подшипник на место (я эт оделал кувалдой и деревянной выколоткой) дозабивал обоймой старого подшипника
Затем прикручиваем гребенку АБС к ступице и запресовываем ее в подшипник
Далее собирается в обратной последовательности
И едем делать регулировку развал схождения колес
ПС
головка на 8 нужна чтобы открутить тормозной щиток(пыльник) поскольку у меня его не стояло в процессе разбора он не упомянут и установлен в самом конце новый
quantum
все на тальке
Каждому свое.
syroman
Александр_ru
Оракул
смарт
Оракул
BambR
Я здесь живу
BambR
Я здесь живу
SokolPro
Админинистратор
Александр_ru
Оракул
1. для балаболов с «кривыми» руками, обойма именно и отжимается немного для захвата съёмником, о чём и сказал, а при отсутствии съёмника можно и не отжимать, только пропил «болгаркой» делается «наискось» по обойме, а не как первоначально пытался автор это сделать(видно по фото), параллельно обойме и затем начал срезать её, словно сыр резал «Наискось» пропил делается потому, что нормально сделать пропил можно только в таком положении отрезного камня по отношению к обойме и ступице и небольшим остаточным диаметром круга. Такой-же пропил делается с диаметрально противоположной стороны и затем обойма раскалывается зубилом.
2. пластина может и штатная, а вот это гайки, которые применил автор, это «колхоз»
p.s. я себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такое «устройство»
а ты меня учить будешь, как обойму снять со ступицы?
Источник: vwts.ru
10.14 Ремонт передней подвески
Ремонт передней подвески
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.
Снятие передней амортизационной стойки
Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).
![]() |
При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки
1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;
5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.
Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния
1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;
4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.
Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.
Замена переднего амортизатора
Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
Снятие переднего подшипника ступицы колеса
Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.
Источник: automn.ru
ПОДВЕСКА VOLKSWAGEN PASSAT B3, B4 3A5,35I УНИВЕРСАЛ
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора подвеска Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска подвеска
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый, модель — EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — AFT. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1995
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — AAM. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — ADZ. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1997
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — PF. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — PB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1992
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1989
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 139 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1993
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — PG. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1997
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — AEP. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1996
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1992
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AGG. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1997
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — ABF. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 174 л.с., тип — бензиновый, модель — AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997
Двигатель: объем — 2.9 л., мощность — 184 л.с., тип — бензиновый, модель — ABV. Привод: полный. Год выпуска: 1994-1997
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — AHU. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1997
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — AFN. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1997
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Источник: www.autocompas.ru