ВАЗ 2109 инжектор глохнет на ходу

Lada 2109 Гладиатор › Logbook › 21093 глохнет на ходу и на ХХ. Причина найдена 2. Продолжение.

Добрый день, уважаемые подписчики и читатели!
Прошло всего каких то пару лет 🙂 и машина опять начала глохнуть на ходу и холостых!
Моя предыдущая запись на эту тему — 21093 глохнет на ходу и на ХХ. Причина найдена.

Четверг.
Возвращался из области по жаре, отмахал 120 км, въехал в город. Еду. До дома оставалось около 2х км. Вялотекущая пробка за грузовиком. После очередного проезда лежачего полицейского двигатель смолк. Пробую завести — стартер крутит, пытается завестись и глохнет. Либо вспышек нет. Посидел. Покрутил. Глухо. Откатился на стартере к обочине, полез под капот. Солнце шпарит, от мотора жарень. Весело!
Про электрику (низковольтную часть системы зажигания) сначала мыслей не было. Т.к. вроде относительно недавно делал. Но вспомнил, что давно хотел почистить карбюратор, т.к. были мысли на счет забитости носиков ускорительного насоса.
Полез в карб. Прочистил канал ХХ, ЭМК, продул насосом с насадкой топливные жиклеры. Завелась! И дальше все работало, как ни в чем не бывало.
Суббота.
Решил «добить» по быстрому карбюратор. Располовинил. В поплавковой камере кроме налета грязи нет. Прочистил носики УН. В качестве эксперимента поменял жиклеры (было 97,5/165 и 97,5/125). Поставил (97,5/155 и 100/125). Поменял прокладку.

Проехался вокруг квартала — все работает. Не глохнет.
По поводу замены жиклеров — пока не понял, вторую камеру ещё не испытал.

Воскресенье.
Заправился, потом поехал в гараж за АКБ с другой машины. Девятка стоит, молотит на ХХ и бац — отключилась. В этот раз завелась только с пятой попытки. Двигатель не схватывал вообще. Под конец выстрел из глушителя. Стало ясно, что надо смотреть электрику. Вспышек не было от слова совсем. Домой поехал окольными путями, без тоннелей, держась правой стороны :). Доехал как ни в чем не бывало. Все работает! Ничего хуже плавающей неисправности нет.
Вооружился мультиметром, лампочкой, мгновенной диагностикой и т.д. и пошел воевать с электрикой.
Прозвонил всю проводку низковольтной части. Черт побери! Все вроде целое!
И тут я вспомнил, что у меня на автомобиле установлена кнопка-секретка! Я ей раньше активно пользовался.
Небольшой экскурс в историю.
После покупки машины, в 1999 году мы с отцом поехали ставить сигнализацию. И ни куда-то в гаражи или сторонний сервис, а в фирму, которая продает и устанавливает сигналки и прочее. Там «установщик», безрукий урод, чтоб ему … заодно предложил дополнительно за 15 или 20 USD поставить секретку. Ну мы согласились.

В общем, полез изучать проводку секретки и на тебе! Опять разорван провод от коммутатора к Датчику Холла. Что можно видеть на фото — белый провод обильно замотан изолентой.

Подключил мультиметр в режиме прозвонки — один провод на минус АКБ, второй на белый провод штеккера датчика Холла. Пошел «мять» скрутку на белом проводе коммутатора. Зуммер то есть, то нет. Вот и вся проблема.

Размотал изоленту. Без комментариев. Халтура а не работа. 🙂

Пока не определился — как сделать — с секреткой или по заводской схеме. Машина нужна «ещё вчера». Да и провода потоньше в запасе нет. Поэтому пока временно(!) соединил на скрутку и в ближайшее время буду переделывать.

В итоге — можешь что-то сделать сам — делай сам. И при поиске неисправностей в системе зажигания мало проверить катушку, коммутатор, датчик Холла. Надо проверять проводку и контакты.
Кстати — я знаю многих людей, у которых из-за такой кривой установки сигнализации и прочего вмешательства в заводскую проводку потом были разные проблемы.
Даже вот в этом случае — кинь один целиковый провод от кнопки на коммутатор, второй целиковый на датчик Холла. Разве это проблема? Нахрена нужны были эти скрутки?!
Всем добра!

Источник: www.drive2.com

Lada 2109 Гладиатор › Logbook › 21093 глохнет на ходу и на ХХ. Причина найдена 2. Продолжение.

Добрый день, уважаемые подписчики и читатели!
Прошло всего каких то пару лет 🙂 и машина опять начала глохнуть на ходу и холостых!
Моя предыдущая запись на эту тему — 21093 глохнет на ходу и на ХХ. Причина найдена.

Читайте также:  Замена передних амортизаторов опель зафира б

Четверг.
Возвращался из области по жаре, отмахал 120 км, въехал в город. Еду. До дома оставалось около 2х км. Вялотекущая пробка за грузовиком. После очередного проезда лежачего полицейского двигатель смолк. Пробую завести — стартер крутит, пытается завестись и глохнет. Либо вспышек нет. Посидел. Покрутил. Глухо. Откатился на стартере к обочине, полез под капот. Солнце шпарит, от мотора жарень. Весело!
Про электрику (низковольтную часть системы зажигания) сначала мыслей не было. Т.к. вроде относительно недавно делал. Но вспомнил, что давно хотел почистить карбюратор, т.к. были мысли на счет забитости носиков ускорительного насоса.
Полез в карб. Прочистил канал ХХ, ЭМК, продул насосом с насадкой топливные жиклеры. Завелась! И дальше все работало, как ни в чем не бывало.
Суббота.
Решил «добить» по быстрому карбюратор. Располовинил. В поплавковой камере кроме налета грязи нет. Прочистил носики УН. В качестве эксперимента поменял жиклеры (было 97,5/165 и 97,5/125). Поставил (97,5/155 и 100/125). Поменял прокладку.

Проехался вокруг квартала — все работает. Не глохнет.
По поводу замены жиклеров — пока не понял, вторую камеру ещё не испытал.

Воскресенье.
Заправился, потом поехал в гараж за АКБ с другой машины. Девятка стоит, молотит на ХХ и бац — отключилась. В этот раз завелась только с пятой попытки. Двигатель не схватывал вообще. Под конец выстрел из глушителя. Стало ясно, что надо смотреть электрику. Вспышек не было от слова совсем. Домой поехал окольными путями, без тоннелей, держась правой стороны :). Доехал как ни в чем не бывало. Все работает! Ничего хуже плавающей неисправности нет.
Вооружился мультиметром, лампочкой, мгновенной диагностикой и т.д. и пошел воевать с электрикой.
Прозвонил всю проводку низковольтной части. Черт побери! Все вроде целое!
И тут я вспомнил, что у меня на автомобиле установлена кнопка-секретка! Я ей раньше активно пользовался.
Небольшой экскурс в историю.
После покупки машины, в 1999 году мы с отцом поехали ставить сигнализацию. И ни куда-то в гаражи или сторонний сервис, а в фирму, которая продает и устанавливает сигналки и прочее. Там «установщик», безрукий урод, чтоб ему … заодно предложил дополнительно за 15 или 20 USD поставить секретку. Ну мы согласились.

В общем, полез изучать проводку секретки и на тебе! Опять разорван провод от коммутатора к Датчику Холла. Что можно видеть на фото — белый провод обильно замотан изолентой.

Подключил мультиметр в режиме прозвонки — один провод на минус АКБ, второй на белый провод штеккера датчика Холла. Пошел «мять» скрутку на белом проводе коммутатора. Зуммер то есть, то нет. Вот и вся проблема.

Размотал изоленту. Без комментариев. Халтура а не работа. 🙂

Пока не определился — как сделать — с секреткой или по заводской схеме. Машина нужна «ещё вчера». Да и провода потоньше в запасе нет. Поэтому пока временно(!) соединил на скрутку и в ближайшее время буду переделывать.

В итоге — можешь что-то сделать сам — делай сам. И при поиске неисправностей в системе зажигания мало проверить катушку, коммутатор, датчик Холла. Надо проверять проводку и контакты.
Кстати — я знаю многих людей, у которых из-за такой кривой установки сигнализации и прочего вмешательства в заводскую проводку потом были разные проблемы.
Даже вот в этом случае — кинь один целиковый провод от кнопки на коммутатор, второй целиковый на датчик Холла. Разве это проблема? Нахрена нужны были эти скрутки?!
Всем добра!

Источник: www.drive2.com

Ремонт автомобилей

Ваз 2109 инжектор глохнет на холостых.

У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.

Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул — не полегчало.

Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ». Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение — не понятно.

И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.

Читайте также:  Не крутит стартер на калине 1

В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.

Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 — Пропадение напряжения на ЭБУ
2 — Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.

Как найду с кем поменяться — попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие

Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) — дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.

Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13С°.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13 градусах.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

Читайте также:  Снять генератор на приоре с кондиционером

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел — очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора — проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает.
Спасибо за содействие в решении проблемы.

Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема — убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает — коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?

Сегодня опять одел на штуцер рампы манометр.
Во-первых понял что давление измеряю не совсем точно, ибо кусок шланга резиновый и слегка раздувается под давлением.
Во-вторых мой веселый ВАЗ радует меня с каждым днем 🙂
Я был удивлен фактом того, что теперь после отключения бензонасоса при повороте ключа на Зажигание, давление топлива сохраняется в районе 2,5 бар.
На работающем двигателе показывает 2,4-2,5 бар. При зажатии прямой шланги, соответственно падает, при зажатии обратки резко растет (до 5). При остановке двигателя стрелка показывает 2,5 и в течении примерно минуты давление при остановленном двигателе медленно возрастает до 2,8-2,9 бар.

Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.

Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.

При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола — под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ»
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.

Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза 🙂
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи

Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)

Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:

Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. — Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема

Источник: avtomarket.ru