ВАЗ 2112 не крутит стартер с ключа

Почему не крутит стартер на ВАЗ-2112 даже не щёлкает

Схема электропроводки на хэтчбеках 2112 – вещь, уникальная сама по себе. Чтобы на втягивающем реле появилось напряжение, должны быть исправны следующие детали: замок зажигания, блок ЭБУ и ещё два реле – основное и дополнительное. В некоторых авто дополнительного реле нет, что можно считать удачей. Но, если при повороте ключа на ВАЗ-2112 стартер не крутит, то неисправность надо искать в проводке. Сбитый код иммобилайзера тоже может стать причиной проблем. Последнюю неисправность можно вылечить заменой ЭБУ или отключением иммобилайзера. Что ж, рассмотрим что-нибудь попроще.

Пример на видео: был испорчен иммобилайзер, и стартер перестал срабатывать.

Все особенности стандартной схемы

Читатель удивится, но схема здесь будет не одна. Самый сложный вариант показан ниже.

Схема с добавочным реле стартера

Обратите внимание: реле К2 вовсе не является «разгрузочным». Через контакты замка течёт значительный ток, а реле К2 можно назвать «блокирующим»: когда оно не срабатывает, стартер не крутит. Зачем это нужно, подумайте сами.

Если злоумышленник будет замыкать контакты в замке, он не сможет не только завести мотор, но и задействовать стартер. То есть, угонщик не разрядит нам АКБ.

Схема, показанная выше, используется с инжекторными моторами объёмом 1,6 л. Может встречаться и другой вариант – более простой.

Схема без добавочного реле

Здесь блокирующего реле нет. Ток идёт к втягивающему реле с контакта 50. Простой вариант схемы характерен для авто ранних лет выпуска. Что относится ко всему семейству «Десяток», включая и хэтчбеки. То есть, встречается интересное сочетание: модель – ВАЗ-2112, а стартер будет крутить даже при отсутствии всех реле и ЭБУ!

Не крутит стартер, что в итоге?

Мы знаем, что встречается два варианта схемы. Если реализован «вариант 2», напряжение на стартер поступает с замка напрямую. Но замок зажигания в «Десятках» – недолговечный, так как по нему передаётся 30-40 Ампер (ток втягивающего реле). Это справедливо и для седана, и для хэтчбека 2112, и стартер может не крутить только из-за поломки замка. Делайте выводы!

Всё сказанное относится и к «схеме 1» – посмотрите на неё внимательно.

Основное реле находится в добавочном блоке. Он расположен под печкой справа. Дополнительное реле размещено в главном блоке (см. фото). Впрочем, оно может отсутствовать.

Если реализован «вариант 2», проверяйте только замок. А при наличии дополнительного реле вместо него не рекомендуется устанавливать перемычку. На фото отмечены:

  • Дополнительное реле (белая стрелка);
  • Основное реле (элемент «6»).

Причина проблем – сигнализация?

Блокирующее реле в цепь стартера могут установить при монтаже сигнализации. А многим сигналкам, чтобы снять блокировку, нужно выполнение определённых условий. Самое простое: напряжение бортсети должно быть больше, чем 11 Вольт.

Сигнализация с блокирующим реле

Вывод: стартер может не срабатывать на холодную, если АКБ разрядился и на автомобиле установлена сигнализация. Значит, снимаем АКБ, заряжаем его и устанавливаем обратно.

Финальная проверка перед заменой стартера

Поворачиваем ключ в положение II, и ничего не происходит… В этом случае открываем капот и снимаем воздушный фильтр, открутив винт на кузове и ослабив хомут на патрубке. Под корпусом фильтра находится стартер. На фото мы видим следующее: шнур втягивающего реле кто-то отключил.

То, что мы нашли под фильтром

Игольчатым пробником проверяем, что при повороте ключа появляется «+12». Затем, после проверки, заматываем шнур изолентой.

Иногда напряжение на стартер вроде бы подаётся, но втягивающее реле срабатывает «через раз». Что ж, попробуйте почистить клемму – как в разъёме, так и на самом стартере.

  • Медь начищена до блеска;
  • На провод (см. фото) подаётся «плюс»;
  • Стартер даже не щёлкает.

Первое, что нужно проверить – контакты АКБ. Снимаем клеммы (ключ «на 10») и смотрим, что находится под ними. Нет смысла измерять напряжение пробником – он покажет «12 Вольт».

Ток втягивающего реле – 40 Ампер. Наличие сопротивления 0,1 Ом приводит к падению напряжения на 4 Вольта. Вот и считайте… А электродвигатель стартера при работе потребляет 200 Ампер.

Что купить?

    2110-3708010, -03, 04 – 9 зубьев, 2 отверстия;

Читайте также:  Пружина на заслонку печки калина

Справа стартер БОШ, слева ПРОМО-ИСКРА

Выбор зависит от типа КПП. И ни от чего больше.

Химия

АСИДОЛ — чистит монеты, но и для для проводов и их фишек отлично подойдёт

Не надо чистить медь средством WD-40 – после этого всё будет только хуже. Нужны спецсредства:

  • Нашатырный спирт;
  • АСИДОЛ (ООО «Ленбытхим») — отлично, кстати, полирует стёкла ещё;
  • Molykote S-1002;
  • Kontakt 60 или 100 (кислота) и WL (смывка);
  • CRAMOLIN ContaClean (кислота).

Для CRAMOLIN-а нужна смывка. Проще взять ластик и нашатырь.

Источник: carfrance.ru

ВАЗ 2112 не крутит стартер с ключа

Интересно, что будет когда залипнут контакты на “доп. реле”?

Может предохранитель в такой ситуации спасти?

Как сделать прерыватель, после скажем 10-15 сек. ?

Так о том и речь, что сделать “таймер-предохранитель” на втягивающее. Чтобы секунд через 20-30 отключал цепь втягивающего принудительно, минуя доп. реле.

Первое, что пришло в голову из “дёшево, надёжно и практично” это плавкий предохранитель (или лучше – самовосстанавливающийся предохранитель), но не знаю какой ток в цепи втягивающего и как рассчитать инертность предохранителя (чтоб в первые 20-30 секунд он не сплавился)

Так о том и речь, что сделать “таймер-предохранитель” на втягивающее. Чтобы секунд через 20-30 отключал цепь втягивающего принудительно, минуя доп. реле.

Таймер предохранитель так же как и реле стартера будет иметь контакты, которые будут разрывать цепь катушки втягивающего реле. Поэтому также могут залипнуть.
Не проще сразу поставить реле с запасом, что б такого не случилось.

Я вот например на свой страх и риск поставил обычное реле на 30А, пол года наверное кручу и ничего пока не залипает и диода нет, но у меня штатно есть реле защиты стартера и оно кстати тоже на 30А.

А ток катушки втягивающего реле состоит из тока втягивающей обмотки и удерживающей обмотки. Например у меня установлен стартер БАТЭ, будь он не ладен, ток втягивающей обмотки 40А, удерживающей 12А, в сумме 52А получается, но контакты реле при включении пропускают все 52А, а при отключении всего 12А, потому, что втягивающая обмотка после втягивания якоря отключает сама себя. Так как износ контактов происходит в основном в момент разрыва контактов, а втягивающий ток длится менее секунды, а ток разрыва у нас 12А, то всё не так и плохо для 30-ти Амперного реле.

А предохранитель ты там никакой не поставишь, нет таких точных предохранителей с такой характеристикой, да и ток втягивающего реле будет зависить от температуры и состояния АКБ.

Привет! У меня такая же проблема. Рассыпалась шестеренка привода редуктора стартера, пластмасовая. Купил её, поставил, машина то заведется, то только шелкнет реле и все. Завожу шампуром, т.е. на замыкание без проблем заводится. Что это за фигня? Все говорят втягивающее, но я не могу понять, что с ним могло случиться после переборки, разбирал и проверял все три раза, все на своих местах. Помогите, пожалуйста.

Выше в теме были ссылки на ветки, где описаны всевозможные вероятные причины и способы устранения этого “косяка”.
На память вкратце:
– почистить контакты на АКБ;
– зачистить и подтянуть контакты на генераторе;
– проверить все возможные крепления “массы”;
– поменять замок зажигания;
– посмотреть все проходные разъёмы в “торпеде” и в “чёрном ящике”

Упоминается также случай передёргивания реле Р6 (самое большое в ЧЯ).

Как замена отвёртке – установка на цепь питания “втягивающего” “дополнительного реле” (лучше сразу взять на 50А).

Выше serg_42 давал вот эту ссылку: “Примерзает” стартер. Втягивающее? , там всё подробно расписано. Удачи

Так о том и речь, что сделать “таймер-предохранитель” на втягивающее. Чтобы секунд через 20-30 отключал цепь втягивающего принудительно, минуя доп. реле.

Таймер предохранитель так же как и реле стартера будет иметь контакты, которые будут разрывать цепь катушки втягивающего реле. Поэтому также могут залипнуть.
Не проще сразу поставить реле с запасом, что б такого не случилось.

Я вот например на свой страх и риск поставил обычное реле на 30А, пол года наверное кручу и ничего пока не залипает и диода нет, но у меня штатно есть реле защиты стартера и оно кстати тоже на 30А.

Читайте также:  Лампа стоп сигнала Форд фокус 3 хэтчбек

А ток катушки втягивающего реле состоит из тока втягивающей обмотки и удерживающей обмотки. Например у меня установлен стартер БАТЭ, будь он не ладен, ток втягивающей обмотки 40А, удерживающей 12А, в сумме 52А получается, но контакты реле при включении пропускают все 52А, а при отключении всего 12А, потому, что втягивающая обмотка после втягивания якоря отключает сама себя. Так как износ контактов происходит в основном в момент разрыва контактов, а втягивающий ток длится менее секунды, а ток разрыва у нас 12А, то всё не так и плохо для 30-ти Амперного реле.

А предохранитель ты там никакой не поставишь, нет таких точных предохранителей с такой характеристикой, да и ток втягивающего реле будет зависить от температуры и состояния АКБ.

Вобщем, как понимаю, бестолку “наводить тень на плетень” – худшее , что может произойти при залипании “доп реле” – разрядка АКБ через стартер или самостоятельный отъезд машины, запаркованной “на скорости”.

худшее , что может произойти при залипании “доп реле” – разрядка АКБ через стартер или самостоятельный отъезд машины, запаркованной “на скорости”.

Я считаю, что такое маловероятно, хотя совсем полностью исключить нельзя, например при сильном износе реле, когда там всё развалится и замкнёт. Лучше его просто менять раз в год, хотя по восьмёрко-девяткам таких случаев не припоминаю.
Скорее всего реле заварится в момент разрыва контактов из-за дуги на контактах (когда мы завели двигатель и отпустили ключ), в этом случае сатртер будет вращаться на ходу и если шумоизоляция сделана не наглухо, то шум и вибрация от его работы будет ощущаться. У меня залипали контакты втягивающего реле и стартер прокрутился с километр, потом я остановился и ударом палки по втягивающему реле приостановил эту ерунду.

Так что реле на 50А и надёжное подключение, что б провода тоже где-нибудь не залипли между собой.

Источник: www.autolada.ru

ВАЗ 2112 отказывается заводиться и не крутит стартер: с чего бы это и что с этим делать?

Стартерное устройство считается одним из основных механизмов системы зажигания в любом авто, и машины отечественного производства — не исключение. При поломке данного узла водитель просто не сможет завести двигатель, соответственно, полноценная эксплуатация автомобиля будет невозможной. По каким причинам в ВАЗ 2112 не крутит стартер и как поменять это устройство при необходимости — об этом мы расскажем ниже.

Возможные неисправности стартера: причины и признаки

Итак, для начала давайте разберем неисправности, по которым на ВАЗ 2112 не крутит стартер.

Если не заводится двигатель, не значит, что проблема кроется именно в этом устройстве, поэтому для начала нужно удостовериться в том, что проблема кроется не в разряженной АКБ:

  1. Если при попытке завести стартер ВАЗ 2111 с ключа коленвал один раз крутнуло или раздаются частые щелчки устройства, это как раз-таки свидетельствует о разряде АКБ. Также причина может заключаться в плохом контакте клемм с батареей либо отсоединении или плохом контакте массы механизма.
  2. Если заводя двигатель с ключа вы услышали только один щелчок, при этом стартер не крутит, соответственно, мотор не заводится, от скорей всего, проблема кроется в подгоревших силовых контактах. В частности, речь идет о втягивающем реле механизма. Из-за подгорания данные контакты не смогут проводить напряжение по ним. Бывает и такое, что заводят мотор с ключа на ВАЗ 2112 не крутит стартер, но при этом контакты целые, если это так, то причину следует искать в неработающем электромоторе механизма либо его приводе.
  3. Появление нехарактерного шума при работе устройства может быть обусловлено износом втулок подшипниковых устройств. Кроме того, причина может крыться и в износе шеек на валу якоря.
  4. Необходимо проверить качество крепления устройства. Вполне возможно, что проблемы в его работоспособности обусловлены ослаблением креплений винтов. Нужно учитывать, что вибрации могут негативно отразиться на функциональности механизма.
  5. Также причина может заключаться в повреждении зубчиков привода (автор видео — канал Lexin).
Читайте также:  Как снять бензобак на ВАЗ 2107

Финальная диагностика стартера перед заменой

Если стартер на ВАЗ 2112 не позволяет запустить двигатель, прежде чем приступить к ремонту, следует осуществить полную диагностику устройства. Для начала вам нужно будет открыть капот и произвести демонтаж воздушного фильтрующего элемента, для этого следует выкрутить болт на кузове и отверткой ослабить хомут на шланге.

Сам стартер ВАЗ 2112 располагается непосредственно под корпусом воздушного фильтра, процедура диагностики осуществляется так:

  1. Сначала необходимо проверить, насколько качественно подключены провода, подведенные к механизму. Есть вероятность, что проблема заключается именно в электроцепи.
  2. Если проводка целая, то включите оптику. При разряженном аккумуляторе свет фонарей будет довольно слабым.
  3. Демонтируйте провода с разъемов замка зажигания, после чего подключите их друг к другу (провода 30 и 50 в соответствии со схемой авто). Когда контакты будут замкнуты на короткое время, механизм начнет крутить, если это так, то причина кроется в выключателе зажигания.
  4. При работоспособном замке производится подключение дополнительного провода с разъемом и реле, а также с положительным выводом аккумулятора. В том случае, если стартерный узел сработает, это может свидетельствовать о неполадках в работе цепи от батареи до реле.
  5. Если эти действия не помогли выявить неисправность, то придется производить демонтаж узла и проверять его более детально (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Ремонт и замена механизма своими руками

Если силовой агрегат не заводится, необходимо произвести ремонт стартера ВАЗ.

Эта процедура выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь следует отключить аккумулятор, после чего отключить провод, подключенные к тяговому реле.
  2. Используя гаечный ключ на 13, нужно будет открутить гайку, которая фиксирует положительный контакт кабеля, подключенного от аккумулятора к стартерному узлу. Сам провод после этого можно демонтировать.
  3. Далее, вам нужно будет открутить гайки, при помощи которых механизм крепится к картеру сцепления. Для откручивания гаек вам потребуется гаечный ключ на 15.
  4. Выполнив эти действия, стартерный узел можно снять. Если вы планируете его заменить на новый, то замену можно выполнить на этом этапе. При замене нужно учитывать расположение подключенных к стартеру проводов, их ни в коем случае нельзя перепутать. Поэтому перед тем, как отсоединить провода, их желательно пометить. Если же вы не хотите менять механизм, а планируете его отремонтировать, то можно приступать у его разборке.
  5. Для разборки вам потребуется гаечный ключ на 10, с его помощью можно выкрутить гайку, расположенную на реле, и произвести демонтаж провода, подключенного к стартеру.
  6. Винты реле, которые фиксируют его на стартерный узел, нужно выкрутить с помощью ключа на 8. Сделав это, можно произвести демонтаж реле.
  7. После снятия реле вы можете увидеть прокладку, которая расположена между передней крышкой механизма и самим реле. Для разборки ее также следует снять, но при демонтаже стоит обратить внимание и на ее состояние. Если вы видите, что уплотнительный элемент износился и его качество достаточно низкое, то лучше произвести замену этого компонента.
  8. Когда уплотнитель будет демонтирован, нужно будет произвести снятие пружинки, а также якоря.
  9. Следующим этапом будет снятие гаек стояночных шпилек.
  10. Выполнив эти действия, можно произвести демонтаж механизма со шпилек с самим якорем. После этого необходимо осуществить тщательную очистку внутренних деталей и составляющих устройства. Для правильного ремонта следует произвести диагностику контактов, а также полностью разобрать щеточный узел и проверить его состояние. В целом процедура ремонта механизма достаточно сложная, поэтому далеко не каждый автолюбитель выбирает этот способ — иногда легче просто заменить узел на новый. В частности, это будет необходимо в том случае, если процесс ремонта не дал никаких результатов.

Фотогалерея «Ремонтируем устройство своими силами»

Видео «Наглядная инструкция по демонтажу механизма»

Подробнее о том, как произвести снятие устройства своими руками и что при этом следует учесть, вы можете узнать из ролика — ниже представлена наглядная инструкция (автор видео — канал Sergey Avtocar 2nd CH).

Источник: avtozam.com