Замена пыльника шруса ауди 80 б3

Audi 80 Diamond › Бортжурнал › Техническое обслуживание. Замена пыльника наружного шруса (гранаты), правого рулевого наконечника, розвал/схождение ауди 80 б3 1.8 RU 89″

Доброго времени суток, уважаемый читатель.

Как понятно из названия речь будет идти о замене пыльников.

Пыльник менялся вместе с подвеской. Но это отдельный этап никак не связанный с подвеской.

Работа была проведена 25.05.2019

Было у меня 2 пыльника. Один был куплен еще год назад фирмы Spidan 22554:

И как оказалось что на мои гранаты он не подходит, т.к. он на машины с АКПП. При чем всплыло это уже во время установки.

Отличаются они диаметром с одной и со второй стороны. Причем отличаются на столько что затянуть хомутом нет возможности.

И второй пыльник, который был куплен вместе с остальными запчастями тоже SPIDAN, но с другим номером 26005:

Комплектация Пыльник ШРУСА SPIDAN 26005:

В результате: с водительской стороны стоит новый пыльник ШРУСА SPIDAN 26005. На пассажирской стороне снял гранату поменял смазку, поставил новые хомуты и поставил лучший из 2-х б/у оригинальных пыльников.

Итак Замена пыльника наружного шруса ауди 80 б3 1.8 RU 89″

Все действия и фото гранаты на водительской стороне. С пассажирской стороны все делается точно также.

Так как подвеска у меня уже была разобрана поэтому было немного проще менять — рычага не было, кулак был в “свободном” движении.

На опущенную машину срываем гайку ступицы головкой на 24:

Что бы поменять пыльник гранаты на ауди 80 б3 есть 2 способа:
1 способ: Нужно скидывать шаровую, или откручивать рычаг от подрамника и отводить поворотный кулак наружу машины. (если стойка не разборная).
2 способ. Этот вариант для тех, у кого стойка и поворотный кулак разборные. Выкручивается 2 болта стойки, отводится в сторону, и болт шаровой (хотя некоторые пишут, что можно и не выкручивать). Для удобства можно его выкрутить)

Выкручивается со стойки 2 болта и кулак на рычаге остаётся “свободно висеть”.

Дальше достаём полуось с гранатой с поворотного кулака:

Что бы снять гранату с оси — тот же болт которым граната прикручена к кулаку, закручиваем обратно в гранату и трещеткой закручиваем. Болт упирается в полуось и сталкивает гранату. После этого выкручиваем болт и молоточком лёгкими постукиванием выбиваем гранату с оси.

После этого снимаю пыльник стопорное кольцо и все прочее. Остается голая полуось

Пыльники стояли еще Оригинальные:

До меня они были обмазаны Герметиком. Вариант не претендует на истину, но в таком состоянии я отъездил на этих пыльниках 4 года и не знаю сколько они простояли до продажи машины у предыдущего владельца. Действенный метод “продлить” жизнь оригинальному пыльнику гранат. Кстати, может кому нужен VAG номерок оригинального пыльника? Инфо с сайта: SPIDAN — 26005 300355 К-т пыльника наружный SPIDAN соответствует оригинальным номерам: 171498203, 191498203C, 191498203D, 191598203, 321498203.

После того как граната в руках, нужно разобрать гранату и вычистить старую смазку. Запасаемся тряпками и в перед разбирать:

Как разбирать гранату проще показать уже на вычещеной что бы было лучше видно))) Вот так выглядит граната в собранном виде.

Первое что нужно сделать — достать из неё шарики. Достаются они просто: путём надавливания на внутреннюю обойму. Часть шариков я уже вытащил:

Все шарики извлечены для чистки

Тем же методом поворота достаются внутренности:

И достаётся внутренняя обойма

Осматриваю гранату на дефекты. Есть небольшие “раковины”, но думаю это не смертельно:

Как я понял по маркировкам — гранаты стоят еще оригинальные.

После того как вся смазка была удалена и гратана блестит — собираем всю конструкцию в обратном порядке. Закладываем смазку, которая идет в комплекте с пыльником. Заталкиваем её тчательно, что бы все гарнирные соединения были в смазке.

Пришло время ставить гранату на полуось

Надеваем новый хомут из комплекта, затем натягиваем пыльник:

Одеваем ограничители пластиковые 2шт и стопорное кольцо. Стопорное кольцо для того чтобы гроната потом сама не снялась с полуоси, в такой последовательности:

Далее на ось одеваем гранату, в которую предварительно внесли смазку из комплекта. И собираем все до кучи:

Читайте также:  Как снять замок зажигания на ВАЗ 2105

И с помощью вот такого советского инструмента обжимаем оба хомута:

На этом замена пыльника наружного шруса ауди 80 закончена.

Замена рулевого наконечника на ауди 80 б3 1.8 RU 89″

Также пришлось заменить один рулевой наконечник с пассажирской стороны, т.к. на старом по не внимательности паршивой гайкой слизал резьбу. Ситуация конечно не очень приятная, но куда деваться…нужно менять.

Все это время у меня с пассажирской стороны стоял рулевой наконечники febi. Какой с водительской — не заглядывал(( Как ни странно, но отслужил он мне 4 года и неизвестно когда были поставлены до меня. Причем когда его снял на нем даже не было люфта. Состояние очень хорошее — но к сожалению резьба сказала мне пока((((

На рынке из всего достойного ассортимента выбрал TRW JТE 144. Цена: 400 грн.
Фото нашел в сети, т.к. свое фото не сделал. Характеристики на фото

Кстати, может кому-то пригодится : вот ваг номер Оригинального рулевого наконечника: VAG 811419812

Менял рулевой наконечник мастер, когда делал розвал — схождение. Работа мастера за всё 400 грн.

Вот так одна гайка может наделать делов и попадос на 400 гр на ровном месте…

Всегда проверяйте состояние гайки, болта перед тем как их закручивать!

Спасибо что дочитали до этих букавок. Надеюсь моя писанина будет кому-то полезна.

Км на момент замены 321070 км

По ценам:
Пыльник SPIDAN 26005 = 130 грн
Рулевой наконечник TRW JТE = 400 грн
Розвал/схождение = 400 грн
Новые хомуты на пасс сторону = 50 грн

Всем добра и до встречи в новых записях в моем БЖ.

Источник: www.drive2.ru

FCAvto

  • Доллар – 61,86 руб.
  • Евро – 68,29 руб.

Замена внешнего ШРУСа ауди 80

  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 5035;
  • Дата: 16-12-2013, 15:10;

Теперь поддомкрачиваем машину и вывесив нужное колесо, — откручиваем все болты и гайку.

Сразу смотрим насколько выработан тормозной диск и прикидываем когда его менять.
Для удобства работ (что бы не мешался тормозной шланг) можно открутить и тормозной суппорт, но вообще это не обязательно. Там нужен будет ключ на 13

Открутив верхний болт — откидываем суппорт

И вынимаем колодки

Открутив нижний болт снимаем сам суппорт

Суппорт лучше подвесить на какой нибудь проволоке дабы не повредить тормозной шланг
ВНИМАНИЕ! После того как вы сняли суппорт — не нажимайте на педаль тормоза! Иначе тормозной поршень выйдет из своей шахты со всеми соответствующими последствиями!
После снятия колеса — мы можем оценить положение дел и назвать вещи своими именами

Теперь нам нужно найти и открутить две гайки.
Ищем болт крепящий шаровую опору к подвеске

Искомая гайка №1 удерживает его в своем положении с обратной стороны (что характерно) болта

Искомая гайка №2 представлена во всей красе на следующей фотографии.
Кстати там же вы видите 2 гайки с помощью которых регулируется сход — развал!

Теперь, когда вы открутили гайки №1 и №2, — вынимаете (НЕ ВЫКРУЧИВАЕТЕ А ВЫНИМАЕТЕ!) болт крепящий шаровую опору, и с силой, одним рывком продавливаете подвеску вниз (если вы не снимали суппорт то будьте аккуратны, и не оборвите тормозной шланг!)

Далее нам нужно выдавить шток показанный на рисунке снизу из его паза, для этого можно использовать домкрат

Шаровая легко выходит из своего крепления, а вся стойка слегка оттягивается на себя

Теперь ШРУСу ничего не мешает и мы легко его вытягиваем и парой ударов киянкой — сбиваем с приводного вала.

С вала снимается контрящая шайба (скоба) а затем еще 2 шайбы (простая и пластиковая “тарельчатая”).
Вал тщательно очищается бензином или керосином, и просушивается

Далее мы очищаем все что заляпано смазкой и грязью (если заляпано), заодно и оцениваем состояние ступичного подшипника

Если состояние подшипника нормальное значит оставляем.
Далее берем красивую коробочку

Достаем из нее новенький ШРУС, пыльник, пакетик смазки, два хомута, и три различные шайбы и читаем прилагаемую инструкцию

Согласно инструкции набиваем ШРУС 40 граммами смазки

Надеваем новый пыльник на вал, и тщательно крепим малым хомутом.
Оставшиеся 50 грамм смазки равномерно распределяем по пыльнику.
Все сие таинство совершается очень чистыми руками. Не дай бог занести пару песчинок в смазку!
Затем одеваем на вал новые шайбы в той же последовательности и теми же сторонами, как они стояли на старом ШРУСе. Если забыли как — гляньте инструкцию! Но вообще, сперва одевается металлическая шайба выпуклой стороной к двигателю, вогнутой к колесу. Затем пластиковая шайба выпуклой стороной к колесу, вогнутой стороной к двигателю, а затем в паз вставляется контрящая шайба (которая на самом деле СКОБА)
Теперь одеваем новый ШРУС, и парой ударов киянкой — загоняем его в рабочее положение поверх контрящей шайбы (вы почувствуете когда ШРУС встанет на место).
Теперь одеваете пыльник на ШРУС, крепите его большим хомутом и умиляетесь.

Читайте также:  Как снять генератор Форд фокус 2

Теперь всю систему в сборе ставим в рабочее положение.
ШРУС вгоняем в ступицу, а затем шаровую вгоняем в свой паз и фиксируем там в рабочем положении болтом (шлицы должны совпасть, иначе болт не войдет на место)
Теперь затягиваем “ТЕ САМЫЕ” две гайки, и собираем все остальное в обратном порядке.

Источник: www.fcavto.ru

Замена внешнего ШРУС на Audi 80

Прежде, чем смотреть на ШРУС, ринулись под капот раритета.
Объем двигателя с перепугу не был зафиксирован. Система управления, судя по воздушному фильтру – какой-нибудь Mono-Jetronic.

Очень понравился механизм регулировки натяжения ремня генератора.

Но подкапотное, собственно, к делу отношения не имеет. Жалоба была на хруст ШРУС. Что ж, скидываем колесо:

Зачем вкручены колесные болты? О, это длинная и красивая история. Ослаблять крепление приводного вала (aka гайку, точнее, в данном случае – болт ступицы) на стоящей машине нам не позволяет религия, а точнее, рано приобретенный склероз. Накидывать колесо обратно – лень. Диск спереди, как видно, стоит невентилируемый, поэтому любимый способ (отвертку в диск, чтоб уперлась в скобу) не подходит. Просим коллегу зажать тормоза и делаем для себя неожиданное открытие – диск не прикреплен к ступице никак, поэтому она проворачивается. Возвращаем колесные болты на место и успешно откручиваем ступичный болт. Головой на 30. Пока немец не преподносит сюрпризов в плане ремонта.

Но теперь пора бы снять суппорт. Берем голову на 13 и.

Вот здесь четыре кольца преподносят первый сюрприз. Чтобы открутить суппорт, надо придерживать направляющую, в которую вкручивается этот болт. Придерживать ее надо рожковым ключом, внезапно – на 15. Обычно от французов ждешь таких сюрпризов. Ну да ладно, этого добра у нас навалом.

Снятый суппорт аккуратно вешаем на пружине с помощью специального дилерского провода:

Диск, как уже говорилось, не крепится к ступице ничем, так что его демонтаж занимает ровно одну секунду. Дальше надо снять щиток, иначе очень неудобно лезть к болту крепления шаровой опоры. Щиток крепится тремя болтами под ключ на 10, и очень рекомендуется их заменить, потому что за 23 года они становятся весьма хрупкими.

Теперь надо открутить гайку и вынуть болт крепления шаровой. Точно так же, как это делалось при замене приводного вала на пежо 206. В кадр эти действия не попали, поэтому на словах: после вытаскивания болта необходимо вытащить палец шаровой из гнезда в поворотном кулаке. Это делается либо с помощью лома, либо с помощью молотка и деревянного брусочка (чтобы не колотить молотком прямо по рычагу подвески). В данном случае был избран второй вариант, и вот поворотный кулак свободен. Тут же освобождаем и приводной вал от поворотного кулака:

Вот он, виновник торжества – порванный пыльник, из-за которого внутрь ШРУСа в изобилии попадает вода и грязь, в результате чего прецизионный узел, одна из сияющих вершин, достигнутых механикой, превращается в хрустящее говно на выброс:

В принципе, можно не заморачиваться и поменять ШРУС, не снимая вал с автомобиля. Но это не очень удобно. Потому было принято решение снять вал целиком. В отличие от большинства современных переднеприводных автомобилей, на ауди 80 приводные валы правого и левого колеса практически (а может, и полностью – надо смотреть каталоги) одинаковые по длине, и не имеют промежуточных точек крепления (как подвесные подшипники на рено, фордах, пежо). Приводной вал крепится к фланцу коробки ответным фланцем. Фланец этот зафиксирован шестью болтами. И только мы собрались воздавать хвалу немецким практичности и мудрости, как внезапно обнаружили, что болты эти – под двенадцатигранный торкс. Которого в сервисе-193 до этого дня не водилось. Поэтому вот – проверенный рецепт демонтажа таких болтов:
– вставляется шестигранный торкс T40;
– с некоторым усилием проворачивается в шлице, слизывая часть граней;
– далее вставляется шестигранник на 6, одно значительное усилие, чтобы сорвать болт – дальше можно откручивать совершенно спокойно.

Читайте также:  Замена ремня генератора на Форд фокус 3

Вот болт после данного мероприятия:

Понятно, что это не очень-то правильный подход, но в свою защиту хотелось бы сказать, что был закуплен комплект новых болтов на замену, а заодно и набор двенадцатигранных торксов, так что никаких нештатных доработок и прочего колхоза “Стальное вымя” над автомобилем не производилось.

Процесс откручивания этих шести болтов справа – долгий, так как доступ к ним не очень прост – именно справа этот фланец с внутренним ШРУС аккуратно прикрыты железкой-защитой, надо полагать – от проходящей рядом выхлопной трубы. Защиту, в свою очередь, откручивать тоже не очень сподручно, в общем, левая сторона поддается монтажу и демонтажу проще.

Так или иначе, болты были откручены, и вот вал у нас в руках. Вот целенький, красивенький и весь в смазке внутренний ШРУС:

А вот побитый жизнью внешний:

Пришло время снимать внешний ШРУС – его надо менять в сборе. Тут встает неожиданная проблема. В отличие от многих других вариантов, здесь нет стопорного кольца, которое можно было бы снять и облегчить себе жизнь. Стопорное колечко есть внутри ШРУС, но добраться до него не представляется возможным. Пути два. Либо сбивать старый ШРУС (проблемно, так как при всей оснащенности сервиса-193, в нем так и не заведено верстака с солидными тисками), либо вкручивать ступичный болт – он упрется в вал и стянет ШРУС с вала.

Имеющимися средствами сначала попробовали сбить ШРУС через деревянную проставку:

А потом вкрутить болт, удерживая вал, опять же, подручными средствами:

Ожидаемо, результата все это не возымело. Было проведено оперативное совещание по проекту с привлечением независимых консультантов. По итогам совещания было принято решение прибегнуть к помощи искусства. Диджей зарядил модный диск с болгарской музыкой и за пять минут демонтировал удерживающую часть обоймы. В итоге ШРУС был разобран на вот такие составляющие:

На приведенной выше картинке мы видим:
– слева – корпус ШРУС. Он в процессе демонтажа не пострадал;
– справа снизу – внутреннюю обойму, которая, собственно, насаживается на приводной вал. Она также не пострадала в ходе демонтажа;
– два колечка побольше справа сверху – это, собственно, обойма (также известная как сепаратор), удерживающая шарики ШРУС в нем, а сам ШРУС – от распадения на две половинки. Именно ее и пришлось распилить с помощью диджея Снежаны (а чего? нормальное болгарское имя!);
– два шарика, слегка задетых болгаркой (читай – поломанных). Еще четыре – потерялись в промежутке между работами и фотографированием;
– два колечка, которые ставятся на вал перед ШРУС, и подпружинивают его (чтобы он не гулял по валу).

Дальше все просто. Новые колечки надеваются на вал, в новый ШРУС вливается идущая в комплекте смазка, новый ШРУС надевается на вал и легким ударом молотка проходит стопорное кольцо, фиксируясь на валу. Далее остатки смазки ШРУС выдавливаются в пыльник, сам пыльник фиксируется хомутами (в отличие от пежо, здесь достаточно пространства вокруг, и можно использовать нормальные хомуты с П-образной застежкой), и вал устанавливается на автомобиль в порядке, обратном демонтажу.

Ступичный болт затягивается моментов 120 Н*м (12 кгс*м), после чего доворачивается еще на 90 градусов. В чем глубокий смысл этой процедуры – неизвестно, но спорить с сервис-мануалами незачем, да и чревато.

Вуаля! Мы только что поменяли внешний ШРУС на Ауди 80, и хозяйка уже неделю наслаждается отсутствием хруста.

Источник: service-193.livejournal.com