Ситроен с4 когда менять ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ на бензиновых Ситроен с4

Ситроен С4 «родился» в 2004 году и производился до 2010 года. Автомобильный завод в г. Калуге производил эту модель до 2012 года. Силовой агрегат машины расположен в передней части кузова, привод осуществляется на передние колёса. В моторах привод механизма ГРМ осуществляется зубчатым ремнём, поэтому следует знать, как производится замена ГРМ на данном автомобиле.

О двигателях С4

Для этой модели Ситроена предназначено несколько разных моторов, среди них имеется пять силовых агрегатов, работающих на бензине, три дизельных движка, для которых предназначена система common rail.

Бензиновые варианты моторов имеют рабочий объём от 1400 до 1800 см 3. Они могут выдать мощность от 90 до 180 лошадок. Дизельные варианты имеют рабочий объём от 1600 до 2 тыс. см 3 при мощности от 90 до 138 лошадей. Особенностью этих силовых агрегатов является то, что газораспределительный механизм имеет в приводе зубчатый ремень или цепь. Каждый вид привода ГРМ имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Бензиновые

Наименование мотора Количество клапанов Цепь или ремень
Мотор VTi 16 цепь
Мотор THP 16 цепь
Мотор 2002 года 16 ремень

С начала выпуска этого автомобиля на них устанавливали силовые агрегаты, разработанные концерном PSA:

  • Двигатель VNi имеет многоточечный впрыск, бездроссельный впуск.
  • На двигатель ТНР с рабочим объёмом 1600 см 3 устанавливают турбонаддув.

На этих моторах два распределительных вала, которые приводятся в работу цепным приводом. Конструктивно моторы отличаются устройством механизма ГРМ, системой питания и управлением.

Ремень ГРМ Ситроен С4 появился на моторе ТНР в 2002 году, когда производители его несколько модернизировали.

В силовых агрегатах не предусмотрены какие-либо регулировки по изменению или управлению фазами газораспределения. Для управления мотором применяется традиционная дроссельная заслонка, которую устанавливают во впускном канале, педаль газа сделали электронной. По экологическим характеристикам моторы относят к классу Евро 4.

Дизельные

Машины комплектуют дизельными моторами, которые относят к третьему поколению движков HDi концерна PSA. Они имеют рабочий объём 1600 или 2 тыс. см 3. Двигатель с меньшим рабочим объёмом имеет головку из алюминиевого сплава, одновальный привод механизма газораспределения с зубчатым ремнём. Клапана регулировать нет необходимости, так как установлены гидрокомпенсаторы. Его по праву считают самым надёжным и совершенным в этом классе.

Двухлитровый вариант дизельного двигателя имеет шестнадцать клапанов, два распределительных вала в головке блока цилиндров. Привод механизма газораспределения комбинированного типа, одновременно вместе с зубчатым ремнём работает цепь. Используется турбокомпрессор, который находится сзади мотора. Во впускном канале сдвоенные каналы с разной длиной на каждую пару впускных клапанов.

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1.4-1.6

Привод механизма газораспределения современных силовых агрегатов играет важную роль в эффективности их работы, поэтому важно его правильно, своевременно обслуживать. Для автомобиля Ситроен С4 замена ГРМ является важным этапом в длительном использовании машины. Выполняют её обычно в специализированных мастерских, однако некоторые владельцы успешно меняют ГРМ самостоятельно. Если соблюдать рекомендации специалистов, замена будет выполнена успешно.

Необходимые инструменты

Кроме приобретения расходных материалов для двигателя, набора гаечных ключей, ремонтнику понадобится ещё некоторые приспособления:

  1. два сверла с диаметром 8 мм для фиксации распредвалов;
  2. устройство для фиксации маховика;
  3. устройство для фиксации зубчатого ремня.

Если всё это приготовлено, а желание выполнить ремонт не пропало, можно приступать к работе.

Процедура

Работу можно выполнить на подъёмнике, в гараже со смотровой ямой, на ровной площадке. Установив машину на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, под колёса устанавливают противооткатные башмаки. Автомобильным домкратом поднимают правую сторону машины, под кузов ставят надёжную подставку. Далее порядок работы будет примерно таким:

  • Снимают локер под правым передним крылом.
  • Следующим шагом будет снятие ремня на приводе вспомогательных агрегатов. Для этого нужно зафиксировать от проворачивания ролик механизма натяжения штифтом диаметром 5 мм. Далее головкой на 15 отводят ролик по ходу движения машины, вставляют штифт, снимают ремень. Если ремень вспомогательных агрегатов будет использоваться дальше, на нём наносят стрелку по ходу его вращения.
  • Под картер двигателя подставляют прокладку из доски, поддомкрачивают мотор.
  • Теперь можно отвернуть головкой на «13» три винта на шкиве коленвала, снимают шкив.
  • Далее головкой «Е14» отворачивают крепление верхней правой опоры двигателя, снимают её.
  • Ключом Torx 50 отворачивают три винта, снимают вторую половину опоры с блока цилиндров.
  • Головкой на «6» выворачивают винты кожуха ГРМ, снимают его, он сделан из пластика, следует обращаться с ним осторожно.
  • Далее нужно вращать коленвал по часовой стрелке до совпадения отверстий на шкивах распредвала и головки блока. В них вставляют штифты или свёрла диаметром 8 мм. И также проверить установку можно пометкам, на коленвалах. Их правильное расположение представлено на фото.

  • Теперь штифтом с диаметром 5 мм фиксируют от проворачивания маховик, его вставляют в отверстие за масляным фильтром.

  • Головкой на «13» отпускают гайку натяжного ролика. Шестигранником на «6» мм проворачивают его по часовой стрелке, снимают ремень.

  • А также демонтируют натяжной и обводной ролики, их рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнём.
  • Установив обводной ролик, начинают ставить зубчатый ремень. Начинают со шкивов распределительных валов, далее обводной ролик, коленчатый вал, натяжной ролик.
  • Регулируют натяжение ремня, фиксируют натяжной ролик.

Обязательно проверяйте свободное движение натяжного ролика после установки. Заеданий при движении быть не должно.

  • Далее вынимают все установленные штифты, проворачивают коленвал на 4 оборота, проверяют совпадение установочных меток.
  • Устанавливают шкив коленвала, защиту механизма ГРМ, опору двигателя, все остальные снятые детали.

Сроки замены

Если прочитать инструкцию по эксплуатации этого автомобиля, то можно узнать, что производитель рекомендует менять производить замену ГРМ при пробеге 120 тыс. км или когда его возраст будет равен 10 годам. В реальности это происходит ранее указанных сроков. Обычно меняют при пробеге от 60 до 90 тыс. км пробега. Срок службы во многом зависит от изготовителя зубчатого ремня.

Источник: grmexpert.ru

Замена ремня ГРМ на Ситроен С4

Из данной инструкции мы узнаем как заменить ремень ГРМ самостоятельно, без помощи специалистов.

Производить замену мы будем на двигателе бензиновом. Справиться возможно, процедура не из сложных, понадобится только немного свободного времени.

О том, когда нужно менять ремень ГРМ.

Если у вас бензиновый или дизельный двигатель, производить замену нужно каждые шестьдесят тысяч километров, раз в пять лет.

Если автомобиль оснащён V6, тогда срок замены увеличится вдвое, каждые 120 тысяч километров или снова раз в 5 лет, смотря что наступит быстрее, временной срок или километраж выйдет.

Помните, что если вы во время не устраните проблему с ремнём, можете навлечь на автомобиль более суровые последствия, возможно вам нужно будет менять двигатель и тратить суммы в разы больше.

Советуем проверять ремень на целостность заранее.

Что нам будет нужно для того, чтобы заменить ремень?

  • Ключи на тринадцать, пятнадцать, семнадцать.
  • Также фиксирующее устройство для распределительного вала.
  • Фиксирующее устройство для коленчатого вала (крючок на 4,5-5 миллиметров).
  • Шестигранный ключ на 6 миллиметров.
  • Отвёртка у которой есть насадка ТОРКС Т20, Т50.
  • Отвёртки плоская и крестообразная.
  • Домкрат.
  • Ремень новый для двигателя на 1,6

В начале пути нам нужно установить автомобиль на домкрат, после демонтировать правое колесо, а после выкрутить болты, которые крепят локер(6 штук).

Перед тем, когда вы будете выкручивать клипсу, расположенную на локере, нам нужно выкрутить саморезы, которые крепят локер внизу

Локер освободили от крепящих элементов и можем его достать.

Теперь начинаем ремень демонтировать, чтобы это сделать нам понадобятся такие инструменты как:

Ключ на 15 миллиметров, диаметр его 5 миллиметров. Он должен по размеру совпасть с отверстием, которое располагается на ролике натяжителя.

Теперь ключ на 15 миллиметров вставляем в него, и аккуратно выжимаем ролик. Прокрутите его по направлению часовой стрелки до того момента, пока вы не увидите, что выступ прошёл через отверстие.

Теперь нам нужно натяжитель зафиксировать в отверстии штифта.

Ремень генератора демонтируем.

Если вдруг вам не нужно менять ремень, тогда выставите метки, чтобы понять ход вращения.

Теперь двигатель установим на домкрат, также нам понадобится пенопласт и досточка.

С помощью ключа на тринадцать миллиметров нам нужно выкрутить болты, которые крепят шкив маховика.

С помощью ключа с насадкой Е14, аккуратно начинаем выкручивать болты крепления(4 штуки).

Теперь выкручиваем болты, которые располагаются на верхней опоре двигателя.

Берем отвёртку ТОРКС Т50 и начинаем выкручивать болты правой опоры и верхнего кожуха ремня ГРМ

С помощью ключа на 6 миллиметра ремень освободим от кожуха.

После выкручиваем болты крепления (3 штуки), которые крепят кожух ремня снизу.

Кожух сверху аккуратно начинаем снимать, для этого выкручиваем болты крепления 5 по низу и 2 располагаются сверху. Смотрите чтобы выступы были в целости и сохранности.

Шкив прокрутим до тех пор, пока отверстия не совпадут ( А с А1, В с В1). Выворачиваем свечи для того, чтобы вал вращался намного проще.

Теперь возьмём шпильки, а также сверло на 8 миллиметров – это нужно для того, чтобы зафиксировать распределительный вал.

Возьмём крючок на 4,5-5 миллиметров.

Крючок установите между фильтром и корпусом

Посмотрите на схему выше, она показывает как это примерно должно выглядеть.

Теперь болты, которые крепят ролик натяжной мы выкрутим с помощью головки на тринадцать миллиметров.

Теперь возьмём шестигранный ключ и прокрутим ролик по направлению часовой стрелки. c должен совместиться с b.(смотрите не рисунок ниже). Такой манёвр поможет нам ослабить ремень ГРМ, после ремень натяжителя нам нужно снять.

Ремень ГРМ берем новый и начинаем устанавливать. Стрелки смотрите чтобы были направлены по ходу, в котором движется автомобиль. Смотрите, чтобы полоски совпали с метками, которые располагаются на шкиве.

Для того, чтобы установить нам нужно выполнить всё в обратном порядке. В начале устанавливаем шкив коленчатого вала, после устанавливаем ролик промежуточный, потом шкивы распределительного вала, шкив привода насоса системы ОЖ и в конце роликом натяжным зафиналим установку.

Теперь штифты аккуратно достанем.

Возьмём ключ на шесть миллиметров, поместим его в отверстие и начнём натягивать ремень, главное не прокрутите его на полный оборот.

С помощью ключа на тринадцать миллиметров нам нужно затянуть болт ролика.

Коленчатый вал прокрутим по направлению часовой стрелки.

Смотрите, чтобы отверстия совпадали.

Ролик установите так, чтобы максимально ремень был натянут.

С помощью шестигранного ключа мы должны прокрутить его, чтобы он установился в положение С, прокрутите по направлению часовой стрелки.

Последним действием нам нужно болт закрутить. Коленчатый вал прокрутите и проверьте насколько он хорошо натянут.

Источник: car.ru

Citroen C4 Sedan из парка ЗР: опять полетела цепь ГРМ

Ну как можно умудриться сделать неплохой автомобиль таким ломким? Едешь и радуешься, ведь всё при нем: просторный, со вкусом отделанный салон, отменная динамика, хорошие тормоза, приличная управляемость, комфорт. Но всё это мгновенно забывается, когда в очередной раз Citroen вдруг, без каких-либо «предисловий», требует внимания, времени и денег.

Citroen > C4

Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года

Пробег на момент отчета — 75 000 км

Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016

Диагностика в сервисе подтвердила: начали смещаться фазы газораспределения, цепь ГРМ готовится выкинуть неприятный сюрприз и подлежит замене вместе с кучей сопутствующих деталей. Но ведь аналогичную процедуру проделывали примерно 15 000 км назад!

Сервисмены, конечно, относятся к этому куда спокойнее: они утверждают, что такая проблема довольно типична, особенно для 150‑сильных моторов, хотя встречается не на каждом автомобиле. Но теперь, мол, производитель с этим справился, новая цепь будет служить безотказно. Замену провели на СТО, поскольку работа требует богатого набора запчастей и инструмента. В общем, теперь у нашего Ситроена «вечная» цепь! Хочется верить…

И дело тут, к сожалению, не в какой-то конкретной марке, хотя наш Citroen действительно уж очень яркий пример «недоделанности» современных машин.

Кстати, пока никто из инженеров не смог мне внятно объяснить, на каком основании они считают масло в автоматической коробке передач вечным. Опыт эксплуатации многих машин с автоматом показывает: хочешь продлить жизнь коробке — обнови масло после 60–80 тысяч километров. Особенно если автомобиль бóльшую часть времени проводит в затяжных пробках. Так мы и решили поступить, тем более что уже были первые звоночки: временами при долгой стоянке на светофорах с рычагом в положении D появлялась легкая вибрация.

Купили две порции масла, строго следуя заводской инструкции (кстати, параметры масла для трансмиссии указаны и на заливной пробке коробки передач, которую видно из-под капота). Оценивая соотношение цены и качества, выбрали продукт Liqui Moly. Поменяли самостоятельно. Первую половину купленного масла залили в качестве промывочного. После короткой поездки (достаточно покататься без напряга полчаса) вновь слили масло и залили свежее. Вибрации исчезли.

Плановое техническое обслуживание после окончания гарантийного срока мы проводим сами. Очередное ТО как раз и объединили с заменой масла в коробке. Поменяли масло в двигателе и фильтры, потратив на расходники 4080 рублей. Придирчивый осмотр элементов подвески и рулевого, поиск течей не выявили ничего, что требовало бы вмешательства. Ну хоть так! К слову, ТО у официального дилера обошлось бы примерно в 11 500 рублей.

К кузову особых претензий нет. Видны мелкие сколы, которые вполне закономерны для автомобиля, ездящего круглый год, в том числе по не самым хорошим дорогам. Немного облупилось блестящее покрытие в нижней части переднего бампера — возле фары дневного ходового огня. Салон не скрипит, не зудит и выглядит почти как новый. Летние шины Michelin мы заменили после марафона «60 часов „За рулем“ — где-то 60 000 км назад. Новый комплект отработал примерно две трети этого пробега (остальное накатал на зимних), и состояние этих шин пока вполне приличное. До конца сезона их точно хватит.

Плохое забывается быстро. Последние несколько тысяч километров всё опять в порядке, и думать о прошлых бедах уже не хочется. Наивно, говорите? А то я сам не знаю.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000 км)*, руб.

Расходы на содержание: 0–67 000 км

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10 л/100 км)

Расходы на содержание: 67 000–75 000 км

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км)

ТО-70 000 км (самостоятельно)

Замена цепи ГРМ

Масло в коробку передач

Стоимость 1 км пробега

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.

Источник: www.zr.ru