Матиз жрет масло но не дымит

Двигатель берет масло, но не дымит: почему так происходит

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

  • Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.
  • В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.

  • Следующим элементом для проверки становятся сальники. Течь может как передний сальник коленчатого вала, так и задний. Также нередко подтекают и сальники распределительного вала.

При этом само состояние сальников при наружном осмотре определить сложно. Верным признаком утечки масла является «запотевание» сальников, сильное замасливание в месте их установки и т.д. При этом менять сальники двигателя нужно быстрее. Дело в том, что кроме потерь смазки масло может попадать на другие детали и узлы.

  • Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

  • Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

  • Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Читайте также:  Замена масла в коробке Форд транзит

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Источник: krutimotor.ru

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Жрет масло и… дымит!

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

  • Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
  • Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

  1. Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
  2. Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

  • ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
  • Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

  • Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
  • Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.
Читайте также:  Ауди а6 замена масла в АКПП

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

  • Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
  • Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

Источник: autobann.su

Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Жрет масло! Что делать?

Решил спросить у Вас, что делать. Хочется услышать Ваши рекомендации.

Суть. Вот уже как два месяца, мой матиз по прозвищу ежик, начал жрать масло.

Раньше налил, и забыл. Масло никуда не уходило.

Сейчас же каждую неделю доливаю. Налью в субботу до верхней отметки, а через неделю, масло уже на нижней отметке.

Масло нигде не течет. Пол в гараже сухой, без масляных пятен. Дым бесцветный. Свечи еще не смотрел.

Почитал одноклубников, сделал вывод, что может быть две причины:

1. Залегли маслосъемные кольца

2. Накрылись маслосъемные колпачки.

Вот сижу и думаю, с чего начать.

Есть первая мысль, — это померить компрессию. Если обнаружится, что какой-то горшок “сочит”, то опять-таки судя по записям в БЖ, можно попробовать сделать раскоксовку. Но в тоже время, многие не рекомендуют ее делать.

Теперь по ценам:

Кольца. Комплект на один цилиндр. General Motors 96325192 — 373,94 р.
Есть аналог, на три поршня — Nippon pieces D903O04 — 747.10 р.

Прокладка клапанной крышки General Motors 96325175 — 148,88 р.

Колпачек маслосъемный (6 шт.) — Amd AMD.SVS111 — 93,97 р.

Если делать самому, то в тыщу уложусь. Еще масло наверно придется менять.

Жду от Вас совета, и может Вы порекомендуете, какие лучше комплектующие поставить.

PS а маслосъемные колпачки одинаковые на впускные и выпускные клапаны или нет?

Комментарии 63

Если жрет чуть масла то нужно переходить на масло вязкое…5w40 будет достаточно.Если у вас уходит масло больше чем 100-200гр на 1000км то вам нужно заливать масло повышенной вязкости 5w50 10w60 20w60. Но это временная мера…Этим ты поднимишь компрессию и с сальников не будет уходить столько масла если есть течь. Но капиталка ждет своего часа.

Мне помогла расскоксовка. Я так понял у матизов это проблема .брал нашу лавр отличная штука

а что бы масло мотор не ел, нечего думать, снимаем и делаем, меняем: колпачки клапанов, сальники валов и поршневые кольца и будет всем счастье!)))

Если масло жрет из-за залегших колец, то там такой выхлоп когда на месте газуешь, сизый дым и копоть из выхлопной.

.у меня я писал выше сколько улетает масла, а дыма нет если ездишь на синтетике плюс мотор евро 3 то из за катализатора тупо все догорает в нем и есть лишь черный налет на выхлопной. Как то так.

Я тоже езжу на синтетике и у меня евро 3, и масло уходило просто в бешеных количествах, через трубу черте-что летело если газануть, и дым столбом, но у меня кольца залегли.

Ну тогда куда у меня улетает 🙂 газую дыма нет, по трассе расход увеличивается сильно.

проверь работает ли клапан системы вентиляции картерных газов, пишут, что из-за него может масло жрать. Я заглушил заводскую систему картерных газов и вывел сапун в корпус воздушного фильтра до фильтрующего элемента. если интересно посмотри в моем БЖ.

Читайте также:  Уровень масла на щупе пассат б5

проверь работает ли клапан системы вентиляции картерных газов, пишут, что из-за него может масло жрать. Я заглушил заводскую систему картерных газов и вывел сапун в корпус воздушного фильтра до фильтрующего элемента. если интересно посмотри в моем БЖ.

Посмотрел не нашел)

посмотри БЖ про воздушную заслонку зима-лето, там на одной фотке видно куда идет сапун.

проверь работает ли клапан системы вентиляции картерных газов, пишут, что из-за него может масло жрать. Я заглушил заводскую систему картерных газов и вывел сапун в корпус воздушного фильтра до фильтрующего элемента. если интересно посмотри в моем БЖ.

У меня, кстати, система отвода картерных газов заглушена. Сапун выведен наружу (летний вариант)

Что бы больше не косаться этой проблемы, как я, меняй сразу поршня, кольца, колпачки и притирай клапана)))и будет тебе счастье(((

может сразу мотор другой поставить предложите, чтобы больше не касаться? в природе нет ничего лучше конвейерного, да и зачем менять еще новые детали. мотор ходит 200, прошел 50 зачем менять только недавно притертые детали?

“за 54 тыс корейский мотор уделать, как ни старайся”.

Поправлю. Японский у нас, “судзуки”вский.

так то да, но корейцы то там с ним помудрили.

в общем думаю верны оба наши утверждения)))

правильно ребята говорят. погоди в мотор лезть.

во первых много ли мотор работал на холостую. я у себя в прошлую зиму масло за 6 тыс угробил. гуталин и уходило влет. на холостых тарахтел много.

затем есть сальники коленвала, внутренний особенно. проверь хорошенько. стоя на месте может и не капать, а вот в движении.

и правду говорят залей другое масло. возьми другое масло и чуть гуще. пробег слишком мал, чего в мотор то лезти, чуть что. сложно ведь за 54 тыс корейский мотор уделать, как ни сторайся.

или тяжелые условия эксплуатации сказываютя.
из руководства дословно сокращенно замена через 5 тыс.
короткие поездки до 6км
короткие поездки до 16км при отрицат темпер.
поездки с частыми остановками и длительной работой на холостом, или движение в режиме пробки
запыленная местность

и еще ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ МЕНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР НА СЕРЕДИНЕ ПРОБЕГА МЕЖДУ ТО, ведь он забивается и в нем открывается перепускной клапан и вся грязь летает в круг

По последнему абзацу не понял — “менять масляный фильтр на середине пробега между ТО” — это же масло всё сливать придётся…

с чего вдруг. масло в поддон стекает, и в башке много остается, а вытечет лишь то, что в самом фильтре, проверено. фильтрик то маленький у нас. залипает быстро.

правильно ребята говорят. погоди в мотор лезть.

во первых много ли мотор работал на холостую. я у себя в прошлую зиму масло за 6 тыс угробил. гуталин и уходило влет. на холостых тарахтел много.

затем есть сальники коленвала, внутренний особенно. проверь хорошенько. стоя на месте может и не капать, а вот в движении.

и правду говорят залей другое масло. возьми другое масло и чуть гуще. пробег слишком мал, чего в мотор то лезти, чуть что. сложно ведь за 54 тыс корейский мотор уделать, как ни сторайся.

или тяжелые условия эксплуатации сказываютя.
из руководства дословно сокращенно замена через 5 тыс.
короткие поездки до 6км
короткие поездки до 16км при отрицат темпер.
поездки с частыми остановками и длительной работой на холостом, или движение в режиме пробки
запыленная местность

и еще ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ МЕНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР НА СЕРЕДИНЕ ПРОБЕГА МЕЖДУ ТО, ведь он забивается и в нем открывается перепускной клапан и вся грязь летает в круг

нет в фильтре перепускного клапана, есть клапан который предотвращает слив масла из системы выше фильтра в поддон. масло всегда идет через фильтрующий элемент (бумагу). и если мотор в поряде и масло в нем хорошее, а не автол М6, то откуда взяться большому количеству гомна в нем? более кубатурные и нагруженные моторы работают на таких же маленьких фильтрах.

Источник: www.drive2.ru